Не нашел кнопки "ответ" в известной теме Serjanta про ножи для резьбы по дереву (в том числе про богородский нож): http://guns.allzip.org/topic/97/134985.html
Поэтому спрошу здесь. В теме Serjanta полный угол заточки богородского ножа из быстрореза (см. соответствующий рисунок) составляет 13..20 градусов.
Меня интересует минимально возможный угол заточки при резьбе по липе (то есть "меньше некуда").
Я сделал несколько богородских ножей из быстрореза (полотна мехпилы и дисковые фрезы из Р6М5, 11Р3АМ3Ф2, и других без маркировок), понимая, что при изготовлении желательно не перегревать металл.
Фаски делал и прямые и бритвенные (как в теме Serjanta). Финиши заточки (доводки) делал в разных вариантах: на черном арканзасе (доведенном на КК 1200), на шкурке 2500, на ремне с пастой ГОИ. Короче - на изготовление и заточку потратил безумное количество времени. И вот: "то ли лыжи не едут, то ли я что-то не так делаю". При угле заточки меньше 20 градусов (примерно 16-18 градусов) после первых резов по липе (на разных образцах) РК превращается в видимую невооруженным глазом микропилу. При 20 градусах на липе остается глянцевый на глаз и на ощупь след, РК сохраняет свою форму.
Последний нож с углом заточки 18 градусов перетачивал (доводил) после таких тестов на липе раза три (на разных абразивах, разными движениями, разными давлениями при доводке - короче как описано в многочисленных темах на форуме). Каждая переточки (с выведением микропилы с РК) занимала часа 2-3. Результат тот же. Помогла только микрофаска, выполненная минут за пять - то есть фактическое увеличение угла заточки РК.
Классический же богородский нож не имеет микрофаски, кроме естественно создаваемой кожаным ремнем с ГОИ (так меня в детстве учили).
В чём тут дело???
Кто реально имеет богородский нож из быстрореза: какой минимальный угол?
Только ребята - давайте не будем теоретизировать. Только опыт.
Теперь про измерение угла. Полный угол при двухсторонней симметричной заточке равен 2*АРКТАНГЕНС(половина толщины клинка/ширина фаски). То есть на моем последнем ноже до применения микрофаски при толщине клинка 2 мм и ширине фаски 6,4 мм угол заточки составлял примерно 18 градусов. Соответственно, чтобы угол заточки на клинке толщиной 2мм составлял 13 градусов, ширина фаски должна равняться примерно 8,7 мм.
У кого есть богородский нож (рабочий классический БЕЗ МИКРОФАСКИ как на картинке в теме Serjanta) - замерьте, пожалуйста, угол заточки. Мне очень важно, потому что или надо продолжать добиваться хотя бы 15 градусов какими-то изменениями в технологической цепочке изготовления (металл, режим обработки, заточка), либо плюнуть на недостижимый идеал и точить на 20 градусов.
Беда в быстрорезе, можно попробовать отпустить клинок, смысла в такой твердости для липы - ноль.
только марка стали сама по себе - еще не основание для столь объемного труда (отдельный респект) и тем более, выводов. Зятек на фирме режет двутавр и швелер на ленточной пиле - для разного железа, для меди и для алюминия идут разные ленты и не дай Бог попутать - ругать будут. Видимо, есть еще что-то очень важное в металлах, но Вами не учтенное. Например, термичка, твердость....
либо плюнуть на недостижимый идеал и точить на 20 градусов.А лучше 30. Работать будет хорошо и долго.
только марка стали сама по себе - еще не основание для столь объемного труда (отдельный респект) и тем более, выводов.Прекрасно понимаю, что заготовка заготовке рознь (даже если заготовки из одного металла). Поэтому и указал, что пробовал разные заготовки: из разных марок сталей; из одной и той же марки, но из разных пил. То есть есть повод подозревать, что дело всё-таки не в конкретной заготовке из быстрореза (хотя как знать).
Ребята, рекомендации не относящиеся к теме давайте не будем обсуждать (про угол в 30 градусов, про излишнюю твердость быстрореза и т.п.) Без обид. Хотя допускаю, что ножи с рабочими углами 15 градусов, получаются в результате "случайного" (неконтролируемого) перегрева заготовки во время обдирки фаски на точиле.
Итак: прошу откликнуться тех, кто имеет богородский нож (без микрофасок) из быстрореза, заточенный на угол сильно меньше 20 градусов. А там уже можно будет пообсуждать стойкость РК, использовавшуюся марку быстрореза, режим обработки и т.д. (чтобы мне понять свои ошибки).
Да у меня есть такой градусов на 10 заточеный, итог все то же, выкрашивание кромки. Потому и в дальнейшем делал угол больше.
Беда в быстрорезе, можно попробовать отпустить клинок, смысла в такой твердости для липы - ноль.+1000000
на фрезах быстрорезных и пилах закалка скорее всего выше 62 единиц по Роквелу и поэтому на малых углах заточки РК выкрашивается. отпуск быстрореза в домашних условиях врядли получится, наверное лучше другие металлы использовать
Да у меня есть такой градусов на 10 заточеный, итог все то же, выкрашивание кромки. Потому и в дальнейшем делал угол больше.Спасибо. Можно поподробнее? Толщина, ширина фаски, марка стали? "Больше" - это сколько? (Толщина, ширина фаски?)
поэтому на малых углах заточки РК выкрашиваетсяТем не менее Serjant указывает от 13 градусов в своей теме (именно для ножа для резьбы по дереву из быстрореза). Мало того - богородский нож из быстрореза можно назвать "классическим" (во всяком случае очень широко распространенным; и именно для резьбы по липе).
Более того: у меня с детства остался огрызок такого рабочего ножа (угол заточки примерно 14 градусов). А вот сейчас пытаюсь повторить эти характеристики - не получается.
Тем не менее Serjant указывает от 13 градусов в своей теме (именно для ножа для резьбы по дереву из быстрореза). Мало того - богородский нож из быстрореза можно назвать "классическим" (во всяком случае очень широко распространенным; и именно для резьбы по липе).и быстрорез бывает разный, и калится он на разную твердость. наверное нужно подбирать опытным путем марку и твердость стали. опыта резьбы по липе у меня нет, но думаю для этой цели единиц 58 твердости вполне хватит и кромка не будет выкрашиваться
Более того: у меня с детства остался огрызок такого рабочего ножа (угол заточки примерно 14 градусов). А вот сейчас пытаюсь повторить эти характеристики - не получается.
В ожидании доброго человека, который расскажет как он на практике добивается стойкости РК на богородском ноже из быстрореза при угле заточки 15 градусов, все остальные могут посмотреть небольшой ролик: http://video.yandex.ru/users/filin252587/view/1
и попробовать повторить увиденное с помощью ножа заточенного на 30 градусов.
Андрей, тема меня порадовала.
Вот эти слова просто блеск - "Классический богородский нож", " богородский нож из быстрореза", "богородский нож рабочий классический БЕЗ МИКРОФАСКИ"...
Представил себе картину, где русский мужик в XVIII веке зимой приперся в кузню и говорит кузнецу: "Сделай-ка мне богородский классический нож из быстрореза с углом заточки 13 градусов. И без микрофаски чтоб! А то то мне медведя из липы несподручно старым ножом резать..."
А по существу - вся проблема в металле. Вы же используете быстрорез - металл, изготовленный специально для резания другого метала при закритичных параметрах. Сильно легированная сталь, прежде всего вольфрамом или молибденом, требуемой для этой работы кристаллической решеткой, карбидами. И соответственно закаленную.
А чего, удобно, отрезал себе полосочку от пилы или фрезы, вот и готова заготовка для мелкого ножа, к тому же уже закаленного. А что эта полоска металла сделана для резки металла с углом заточки градусов под 70-80, забыли. Быстрореза много, и он весь разный, и каждый со своими особенностями.
Извините, но своего бородского ножа нет, не сподобился резьбой заниматься, но косяк и сапожный нож из быстрореза в наличии, с ручками, обмотанными классической советской еще синей изоляции. Полирован на стропе с пастой ГОИ. Замерил угол - 12 градусов. Хорошо режет кожу, резину, дерево. Заточку держит. Т.е. вполне реально заточить нож на достаточно маленький угол с достаточно прочной еще РК.
Вот тот угол - "При 20 градусах на липе остается глянцевый на глаз и на ощупь след, РК сохраняет свою форму" - и является оптимальным именно для Вашего кусочка металла ножа.
ИМХО
С уважением. Андрей.
Имею небольшой опыт изготовления (десятка-полтора -два) косяков по дереву из подножного материала, в том числе и из быстрореза. Правда угол заточки никогда не измерял - всё же стремился заточить потоньше. Мои результаты похожи:быстрорез выкрашивается,шх15 по-лучше ,ещё лучше 9хс, и рессора,котоую конечно нужно чаще точить.
P.S. Тестил всё на твёрдых породах.
Все правильно, хорошо термообработанная углеродка лучше держит тонкую РК. Да и резучее она по дереву. Ведь все стамески и железко рубанков из углеродки. Но даже и тут углы заточки изменяются в зависимости от обрабатываемого материла - для липы углы меньше, для более твердого дерева (дуба) больше.
косяк и сапожный нож из быстрореза в наличии, с ручками, обмотанными классической советской еще синей изоляции. Полирован на стропе с пастой ГОИ. Замерил угол - 12 градусов. Хорошо режет кожу, резину, дерево. Заточку держит. Т.е. вполне реально заточить нож на достаточно маленький угол с достаточно прочной еще РК.Андрей, подколки в сторону. Богородский-небогородский в данном случае без разницы. Быстрорез, заточенный на малый угол заточки и сохраняющий стойкость РК при работе по дереву (в моём случае - по липе) - вот в чем суть. Просто я подумал, что с большой долей вероятности нож, отвечающий этим характеристикам, окажется богородским (ну, и я пытаюсь сделать именно богородский нож). Но Ваш небогородский вполне может помочь в моей задаче. Пара вопросов:
Как был замерен угол в 12 градусов? Заточка двухсторонняя или односторонняя? Укажите, пожалуйста, размеры: толщина, ширина фаски - чтобы неверующий Фома убедился, что измерение угла выполнено верно ))) Точно ли нет микрофаски (если повертеть РК под лампой)?
Ну, и потом, в первом посте я указал, что 20 градусов - минимальный угол, который я смог получить не на одном "кусочке металла ножа", а на нескольких разных (из разных изделий-доноров и разных марок быстрореза). То есть я опробовал несколько вариантов - и не получилось, а у кого-то получилось с первого раза (не смотря на то, что "эта полоска металла сделана для резки металла с углом заточки градусов под 70-80"). Вот и пытаюсь выяснить - то ли надо где-то раздобыть волшебный быстрорез (какой? как определить его волшебные свойства?), либо что-то нарушаю в технологии изготовления. Вот это и хочется обсудить. Например, Ваш косяк и сапожный нож сделаны из одного куска металла или из разных? Какая марка быстрореза была использована? Какой режим обработки и т.д. Ответы на эти вопросы меня действительно интересуют, а в дальнейшем, думаю, пригодятся и другим.
Заранее спасибо. С уважением. Андрей.
шх15 по-лучше ,ещё лучше 9хсЯ понимаю, что наименования изделий-доноров из этой стали я (видимо) могу найти поиском, но если не лень - скажите здесь об этом пару слов. (Что это за изделия и где их взять). "Потомкам" пригодится, когда они будут читать эту конкретную тему.
Андрей, ну все просто.
Замерен угломером завода "Красный инструментальщик", точность угломера 2'. Толщина полотна мехпилы, использованной для изготовления, 2,2мм. Обычный нож-косяк с двухсторонней заточкой. Ширина подводов (они же спуски, т.к. заточка в 0) около 11-12мм. Делал его хрен знает когда, лет 25 назад. Маркировки металла уже не видно. Служит верой и правдой, когда нужно быстро отмахнуть резину, кожу и т.д. Насчет микрофаски, так-то ее не видно, но в микроскопе маленькая, но есть с небольшим повышением угла.
Сапожный - с односторонней заточкой, толщиной 1,8мм, ширина спуска 8 мм, угол заточки 15 градусов. И тоже сделан из пилы Робеля. Маркировка видна - А11Р3М3Ф2.
Редко, но бывают пилы из стали Р9, Р12, Р18. Вот эти наверное лучшие для твоих целей. Но при изготовлении нельзя перегревать, как только при обработке на точиле перегрел (засинел) лучше делать другой, или достаточно много снимать придется.
А еще лучше из углеродки сделать. Бритвы старые убитые вполне могут быть донорами. Железко от рубанков сталь 9ХС. Скальпели. Ну резучей углеродка сама по себе, нежели быстрорез. Да и, скорее всего, резали игрушки из липы заточенными огрызками обычных ножей, которые впоследствии приобрели некую "классическую" форму и стали называться богородскими, как и сама игрушка. Липа дерево мягкое, требует инструмента тонко заточенного с малым углом заточки.
chessbassШХ15 естесно подшипник, 9хс бывает на дисковых пилах,плашках,мечиках,свёрлах,стамесках...
наименования изделий-доноров
Я бы написал - не сотвори себе кумира.
Где в теме сержанта угол заточки в 13 градусов? и с чего вы взяли что там нарисована догма?
Не менее класическим является нож из опасной бритвы - во многих книжках по резьбе нарисованы именно такие и их изготовление
На чертеже сержанта указано сведение клинка.
Хоть кто нибудь??? видел чтобы богородский нож точили плашмя??? поседеть можно точить плашмя быстрорез (ну вы и написали что 2-3 часа на переточку - а мастерам работать надо а не перетачивать)
Вот свели на 13 градусов а потом заточили а потом работают им правя на досточке с пастой. Там 13 градусов отродясь не будет.
13 градусов это уже угол заточки опасных бритв. И то они с не все держат его и выкрашиваются - сейчас в стандарте изготавливают 15 градусов. А вы нож из черти чего хотитите заточить на угол меньше бритвенного.
Вот бритвы которыми вы бреетесь. Да пусть это будет хоть джилет - как вы думаете какой там градус заточки? близко не угадаете - 35 а вы месяцами гоняете тупые кассеты наверное 😊
Так что важен не сам угол а качество заточки и доводки. Т.е. свели на свои 13 градусов сделали микрофаску хоть на 20 градусов но в зеркало и вот она поддерживается уже на досточке с пастой.
Или вот почему по этим углам не затачиваете?
http://m-der.ru/store/10006212/10006293/10006295/ (первая попавшаяся ссылка и это перепечатка из книги (фотку точила совкового отрисовывать им явно просто не захотелось 😊)
Вот картинка из книги где сначлаа бнож из бритвы показан а потом из пилы и кстати из бритвы держит углы куда как меньше)
А вот вам фотка 300 крат из под микроскопа лучших на сегодншний день лезвий FEATHER (но и у конкурентов поверте схема точно такая же - 2 микрофаски по сути. финишная на 35 градусов. А на теле лезвия если посмотреть кучки кожи с моего пальца 😊 Вот смтрю я в микроскоп а лезвие ползет по пальцу и срезает кожу и я эт вижу в микрскоп а я этого НЕ ЧУВСТВУЮ - ощущения страшнейшие) Но обратие внимание на уровень зеркала на самой РК
Ребята, всем спасибо. Ваша информация обязательно пригодится читающим эту тему. Мои же поиски продолжаются )))
Хоть кто нибудь??? видел чтобы богородский нож точили плашмя???Да.
Там 13 градусов отродясь не будет.
Замерил угол - 12 градусов. Хорошо режет кожу, резину, дерево. Заточку держит. Т.е. вполне реально заточить нож на достаточно маленький угол с достаточно прочной еще РК.
Где в теме сержанта угол заточки в 13 градусов? и с чего вы взяли что там нарисована догма?Подождем САМОГО.
Вообще - есть уверенность, что 15 градусов - не чудо, а стандарт. Просто я что-то не так делаю. В детстве (когда меня учили делать богородский нож и работать им; много воды с тех пор утекло) наш мастер делал ножи из "любой" мехпилы, на обычном высокоскоростном точиле. Водил по точилу одну сторону, пока пленка (капли) воды на другой стороне не начинала закипать, макал в воду и далее (максимальная задача - не довести металл до посинения). Обработка на точиле продолжалась до появления "переточки". Дальше: всего на паре камней (плашмя) "сгоняли переточку". За счет бритвенной фаски это происходило достаточно быстро (мои "2-3 часа" обусловлены уменьшением уже бритвенности фаски). Финиш на прибитом к доске кожаном ремне с пастой ГОИ (видимо, после ремня и возникает та весьма условная микрофаска, которую Андрей разглядывал в микроскоп на своем ноже). Ни в каких книжках мы тогда углы заточки не искали. Пытались перенимать опыт непосредственно у "носителя информации". Опыт Андрея (Boss28) подтверждает реальность достижения малых углов на быстрорезе. Пойду пробовать дальше (на 1,5-тысячном движке).
Ребята-практики, будут идеи на счёт того, что я сейчас делаю не так, пытаясь вспомнить подзабытый опыт - высказывайте, пожалуйста. Идея с микрофасками понятна - её больше не обсуждаем (тем более, что эта идея озвучена многократно на нашем форуме и в частности в первом посте данной темы); если только эта идея не будет исходить от практикующего мастера богородской резьбы.
Ну, и если кто-то еще владеет ножом из быстрореза не богородской формы (но тоже без микрофаски) с малым углом заточки - поделитесь, пожалуйста, опытом изготовления.
Андрей, да какая разница, заточен нож на 15 градусов, 12 или 17... Разве в этом суть явления.
Тебе требуется нож, который будет хорошо резать конкретную древесину. Т.е. РК должна быть стойкой, т.е. не заминаться, не выкрашиваться относительно долго держать острую РК.
Мастера богородской резьбы, делавшие красивейшие игрушки столетия назад, показавшие красоту их окружающую, голову не заморачивали такими вопросами, просто делали ножи для своей работы и резали дерево.
Сделал ты себе нож - заточи его на тот угол, который тебе необходим. Выкрашивается сталь - увеличь угол, сделай микрофаски. Пусть будет линза. Важно, как работает этот нож, а не какой угол заточки он держит.
Быстрорез был изобретен именно для реза металла с соответствующими характеристиками, ну хрупкий он при малых углах заточки. Сделай нож из углеродки и сравни их работу.
Андрей, да какая разница, заточен нож на 15 градусов, 12 или 17... Разве в этом суть явления.В данном случае суть явления именно в этом. Нож, заточенный на больший угол работает иначе, чем нож, заточенный на меньший угол. Нож без микрофаски работает иначе, чем нож с микрофаской. У тебя же есть возможность - просто сравни их в работе по липе (см. видеоролик выше). Ну, и потом
Выкрашивается сталь - увеличь угол, сделай микрофаски. Пусть будет линза. Важно, как работает этот нож, а не какой угол заточки он держит.
Идея с микрофасками понятна - её больше не обсуждаем (тем более, что эта идея озвучена многократно на нашем форуме и в частности в первом посте данной темы)У меня уже есть богородский нож из быстрореза со стойкой кромкой, заточенный на 20 градусов без микрофаски, и богородский нож со стойкой кромкой, обеспечиваемой микрофаской (угол не измерял). Здесь всё понятно изначально (начиная с первого поста темы). В любом случае: спасибо за попытку "вразумить" )))
Маркировка видна - А11Р3М3Ф2.Быстрорезу (любому) по барабану нагрев до 400-500гр, не говоря про посинение. Это его рабочая темпнратура.
Редко, но бывают пилы из стали Р9, Р12, Р18. Вот эти наверное лучшие для твоих целей. Но при изготовлении нельзя перегревать, как только при обработке на точиле перегрел (засинел) лучше делать другой, или достаточно много снимать придется.
------------------
С уважением.
Быстрорезу (любому) по барабану нагрев до 400-500гр, не говоря про посинение. Это его рабочая темпнратура.Не, тут из быстрореза бритву делают, и спрашивают что не так, но при этом говорят, что сами с усами и просят не учить.
Быстрорезу (любому) по барабану нагрев до 400-500гр, не говоря про посинение. Это его рабочая темпнратура.На это некоторые мастера отвечают, что всё зависит от применения. Одно дело резец по металлу с "большим" углом заточки, другое дело - ручной инструмент для резьбы по дереву. У Вас, например, какой минимальный угол заточки на самодельном инструменте из быстрореза?
Не, тут из быстрореза бритву делают, и спрашивают что не так, но при этом говорят, что сами с усами и просят не учить.По существу вопроса есть что нового сказать? Просто мнение о том, что не надо делать малый угол заточки на быстрорезе уже прозвучало. Зачем повторять его? Тем более, что даже в рамках этой темы имеется противоположный практический пример.
У Вас, например, какой миннимальный угол заточки на самодельном инструменте из быстрореза?Я резьбой по дереву не занимаюсь, увы...
На это некоторые мастера отвечают, что всё зависит от применения. Одно дело резец по металлу с "большим" углом заточки, другое дело - ручной инструмент для резьбы по дереву.Этим мастерам,наверное, нужно б почитать что нибудь о режимах термообработки быстрорезов. Вкратце: быстрорезы после закалки отпускают при Т ок. 550гр. несколько раз. Резюме: если еще при изготовлении инструмента (пилы ли, фрезы ли...)из быстрореза его нагревают несколько раз до вышеозначенных температур, то что ему будет от ваших 300-350 гр. при переточке????
------------------
С уважением.
Этим мастерам,наверное, нужно б почитать что нибудь о режимах термообработки быстрорезов.Этот спор известен: http://guns.allzip.org/topic/97/468990.html
Теоретики спорят с практиками. Главный (из тех кого я "знаю") практический апологет (обладающий достаточными теоретическими познаниями) щадящего термического режима при обработке быстрореза - Валерий (Val13).
Я люблю, когда теория подтверждается практикой - это идеальный вариант. Но если практика расходится с теорией - я склонен больше доверять практике (ну, и попутно искать теоретическое обоснование).
Сейчас отрезал тестовую (10 мм) полоску быстрореза. Заточил на 1,5-тысячном точиле - результат как на 3-тысячном (15 градусов - крошится РК). Хотя теперь я сомневаюсь - может бока болгаркой резал перегрел (цветность, правда, не появилась).
Осталось попробовать на точиле с водяным охлаждением. Хотя другие на высокооборотистом точат и регулярно (каждый раз) получается стойкая РК при угле заточки 15 градусов на "любом" быстрорезе. Хрень какая-то. Я плакаль )))
пардоньте, если не в тему,
что есть 1,5 тысячное точило, 3 тысячное?
"гритность" абразива? обороты двигателя точила?
Зайдите с другого конца полотна. Сделайте режущую часть в районе крепёжного отверстия полотна. Там оно имеет меньшую жёсткость и большую пластичность.
Сделал один нож кухонный таким образом. Кончик ножа хуже держит заточку, но зато не сломался, когда жена им пыталась ковырнуть, а просто слегка загнулся.
что есть 1,5 тысячное точило, 3 тысячное?1,5-тысячное - 1500 об/мин, 3-тысячное - 3000 об/мин. Гритность - 60-80 (точно не помню; шлифовальные круги "не самые грубые"). Есть какие-то идеи (кроме возможного перегрева) о влиянии обработки заготовки электроточилом на конечную стойкость РК?
"гритность" абразива? обороты двигателя точила?
Сделайте режущую часть в районе крепёжного отверстия полотна.Не вариант. Нужна одинаковая твердость по всей линии РК.
Редко, но бывают пилы из стали Р9, Р12, Р18. Вот эти наверное лучшие для твоих целей.Действительно редко, был в выходные на барахолке (в очередной раз) - не нашёл. Покопался в ГОСТе - попробую еще поискать Р18 (склоняюсь к мысли, что дело всё-таки именно в металле, а не в ошибках при обработке на электроточиле и последующей ручной заточке). А пока мучаю немецкую бритву с той же барахолки (уж очень бритвенные спуски у неё, нож зарывается).
Бритву домучил. Добиться на ней угла заточки меньше чем на ноже из быстрореза не удалось. Ну, и по субъективным ощущениям при обработке она по твердости не уступала быстрорезу. Может быть именно поэтому у нее и был отколот довольно большой кусок на режущей кромке.
chessbass
Только ребята - давайте не будем теоретизировать. Только опыт. [/URL]
Простите великодушно, но сам Ваш вопрос - сплошная теория, и обратились Вы не по адресу, Вам к резчикам, то есть к тем кто этими ножами пользуется, а не к ножеделам.
В детстве занимался мозаикой, последнюю работу сделал перед экзаменами в 10 классе. и мне было глубоко пофигу насколько мой нож Богородский, делал из чего попало, точил "на глаз" алмазный брусок купил в 6 классе 2 рубля стоил, (20 коп в день на булочки) , до сих пор одна сторона жива, вторая протерлась, нож что бы резал, нужно все время править.
будете сами резать, появится практика, все остальное - теория.
руки у всех разные и древесину одинаковую не найти, и все эти точности в этом деле .... ну Вы поняли!
Простите великодушно, но сам Ваш вопрос - сплошная теорияКакая уж тут теория )))
Я сделал несколько богородских ножей из быстрореза (полотна мехпилы и дисковые фрезы из Р6М5, 11Р3АМ3Ф2, и других без маркировок)
Вам к резчикам, то есть к тем кто этими ножами пользуется, а не к ножеделам.Спрашивал у резчика - тоже говорит надо машинное полотно из Р18. Только хрен его сейчас найдешь ))) Пробовал из дисковой пилы Р18 - тоже не вполне нужный мне результат.
будете сами резать, появится практика, все остальное - теория.Это всё у меня параллельно идёт.
chessbassР18 нужна для того, чтобы просверлить нержавейку. Не для резьбы по липе, нет 😊
Спрашивал у резчика - тоже говорит надо машинное полотно из Р18
У меня батюшка, в возрасте "средних лет", в течение нескольких лет занимался резьбой именно по липе - возможно, слышали такое слово "татьянка", ну и других стилей не чуждался. Липу эти граждане резали "в промышленных масштабах", то есть много. Вы, наверное, удивитесь - но никаких инструментов из быстрореза там почему-то не наблюдалось и близко. Весь инструмент был из углеродки. С чего бы это? 😊
Внимательно прочитал тему, но так и не понял: Вы принципиально хотите достигнуть нужного угла заточки именно на быстрорезе? Почему нельзя сделать из другой стали, что этому препятствует?
Прочитал тему.
По быстрорезу, - высокая твердость (61-65 (67 кобольтовые) HRC)
красностойкость (около 600С), высокая износостойкоть, из инструментальных сталей пожалуй самая низкая прочность
Углеродистая сталь (до 67 HRC), низкая теплостойкость (около 200?С), относительно низкая износостойкоть, наверное самая высокая прочность.
Выбирайте, на мой взгляд углродка (У8А) или низколегированная сталь (9ХС, 9ХФ), при должной термообработке, предпочтительней, а так
тема сводится к поиску волшебного быстрореза.
Углеродка в силу своих свойств точится на меньший угол, имеет более тонкую кромку, легче точится, но небольшую износостойкость.
По быстрорезу, из личного опыта, по перегреву ничего не могу сказать, по логике
до 150 С должен выдерживать без каких либо проблем, а вот грубый абразив на точиле не любит - начинает крошиться.
п.с. бритву переточили в клин, или попытались резать тонко сведенной частью.
С Уважением Владимир
Вот здесь про изготоление ножа из быстрореза для резки рассказывается http://rusknife.com/topic/1269...еты-на-вопросы/ . может пригодится.
то chessbass : а откуда табличка с углами ? есть там расширенный вариант ? видел на Ганзе подобное, потом не смог найти.. и даже калькулятор вроде где-то был.. дайте ссылочку, если не сложно.
Углеродка в силу своих свойств точится на меньший угол, имеет более тонкую кромку, легче точится, но небольшую износостойкость.
бритву переточили в клин, или попытались резать тонко сведенной частью
Вы принципиально хотите достигнуть нужного угла заточки именно на быстрорезе? Почему нельзя сделать из другой стали, что этому препятствует?Ну, раз тема называется "... из быстрореза" - будем считать, что принципиально.
Сделать из углеродки ничего не мешает. Сравнительные плюсы и минусы приведены в первой цитате этого поста (в двух словах: легче резать, но чаще точить). Просто ничего подходящего углеродистого сейчас под рукой нет (при случае попробую, отпишусь в этой теме, хотя это будет идти вразрез с названием темы). Бритву переточил в клин. Лучше чем из быстрореза не получилось (думаю, слишком твердая бритва попалась). Скол, про который я говорил выше, был на бритве изначально - видимо, от падения на что-то "бетонное" (я его сошлифовал).
Но резать то я, как видно из фотографии выше, могу и быстрорезным ножом с бОльшим, чем хотелось бы углом заточки. Результат от этого не изменится. Просто хочется именно идеала: легко резать, редко точить (и не затратить при этом безумных денег). Полотно мехпилы для такого ножа подходит идеально.Некоторым даже удается от Р3 добиться такого результата:
Сапожный - с односторонней заточкой, толщиной 1,8мм, ширина спуска 8 мм, угол заточки 15 градусов. И тоже сделан из пилы Робеля. Маркировка видна - А11Р3М3Ф2.У меня из этой марки не получилось. Может быть дело в конкретном полотне. Но судя по таблице из ГОСТа, приведенной выше, Р18 отличается от других марок сама по себе.
Ну, и раз я уже прошелся Р3-Р6-Р9, то хотелось бы всё-таки добраться и до Р18.
Вот здесь про изготоление ножа из быстрореза для резки рассказываетсяПосмотрел, спасибо. Но там из сверла и ковкой, мне бы попроще (как я уже выше описал).
а откуда табличка с углами ?Из школьной тригонометрии. Просто взял формулу, известную из этой дисциплины (см. первый пост), и загнал ее в программу Excel, чтобы привести эту таблицу.
Бритва скорее всего закалена на максимальную твердость, при определенных условиях может быть тверже быстрореза, но хрупкая как стекло, если неудачно падала то могли пойти трещины. для уменьшения твердости рекомендуется отпуск, можно в духовке 2 ч. 200?с.
По полотнам из быстрореза, если есть доступ к изношенным, выбирать рекомендовалось из долго поработавших полотен, с плавным износом зубьев с минимальным количеством выломанных зубьев.
С Уважением Владимир.
Владимир, спасибо.
Про выбор полотна такой совет уже не первый раз слышу (просто еще не пользовался им). И ведь действительно - первый нож делал из полотна у которого половина зубьев напрочь снесена была, еще несколько штук из новых (с хранения) полотен. Надо будет целенаправленно такое полотно повыбирать на барахолке.
Бритва у меня битая (опять же со сколом) еще одна лежит. Руки дойдут - попробую с отпуском побаловаться.
chessbass
Из школьной тригонометрии. Просто взял формулу, известную из этой дисциплины (см. первый пост), и загнал ее в программу Excel, чтобы привести эту таблицу.
понял, спасибо ! просто от ленности неохота с вычислениями возиться, думал где готовые есть. но вашу всё равно утащил !
Р9 аналог Р18.
Ну да... 😀 только состав совершенно разный.
ну не желаешь работать У-шкой , попробуй ШХ-15
------------------
С уважением .
Всегда считал ножи их быстрореза хрупкими, пока вплотную не занялся их изготовлением и заточкой 😊
Делаю мелкие ножи - богородские, перочинные, перышки, косяки - в общем, ножи для резьбы по дереву из P18 и 11Р3АМ3Ф2. Углы заточки от 15 до 25 градусов. С третьей-четвертой попытки научился их доводить, а так же правильно ими пользоваться. Быстрорезы отлично держат заточку даже на малых углах, но при условии очень хорошей доводки с повышением угла - то есть так, чтобы всегда выходить на кромку тонким абразивом.
Для резца нужна зеркальная кромка с повышением угла, тогда не будет никаких выкрашиваний, только равномерное затупление.
На стропе с пастой такой эффект получить легче, чем на камне. Думаю поэтому и резцы, и опасные бритвы традиционно правят на ремне, а точат редко, только когда микроподвод становится слишком крутым.
Сейчас от кожи отказался, так как научился делать микроподвод на тонком точильном камне.
Когда говорят, что бородский нож точится в ноль - немного лукавят (сознательно или несознательно), так как при заточке все резчики, которых я встречал и с которыми разговаривал про заточку, заканчивают заточку на кожаном стропе или липовой дощечке с пастой ГОИ (?1 или ?2). При этом все говорят, что нож по стропе нужно вести, положив плашмя с сильным нажимом. Тут по-любому получится микроподвод.
Ну и про технику резьбы - тонко заточеные ножи (менее 25 градусов, хоть из быстрореза, хоть из углеродки) не терпят боковых нагрузок и сучков, поэтому годятся для мягкого и однородного дерева.
Пользуясь ножами из обычной углеродки и быстрорезов только одну разницу заметил - там, где углеродка погнется, быстрорез скорее выкрошится (но не всегда). По остальным параметрам - и то и другое годится для ножей с малым углом.
Быстрорез хорошо работает выведеный в тонкую линзу,стамесочную заточку не держит обычно,режу твёрдую кожу,дуб,бук иногда ольху и берёзу,дуб и бамбук только линза иначе сразу пила.Грубо вывожу на наждаке зерно 240,потом шлифмашиной до 1000 и вручную до 2000,если на кромку выйти грубым сразу - кромку не держит,микроподлом зерна что-ли.
С Ув.
Почитал эту тему вчера, а сегодня задал вопрос другу резчику про угол заточки его ножей. Он в ответ только улыбнулся. У него нет классического богородского ножа, но похожие есть. И углы у всех разные! То, что показано на видео в сообщении ?10 - это скорее не резьба, а процесс обдирки заготовки. Там не нужен угол в 15 градусов или меньше. Ножи с малыми углами в резьбе применяют для срезания тонкой стружки, часто не более миллиметра толщиной. Этими ножами добиваются чистоты финишного реза. Я тоже немного режу и полностью согласен с CMS-UA по поводу формы тонкой линзы. У меня есть ножи для резьбы, сделанные мной лично из быстрореза. Угол по спускам примерно 15 градусов, но на микрофаске все 20, а то и 25. Если резать тяжело, применяю более короткие клинки с длиной РК 20-25 мм. Резчики точно угол не меряют, они проверяют его в работе и правят, если их не устраивает. Со временем каждый нож запоминается и применяется уже в конкретном случае под конкретную древесину. Кстати у меня был нож с углом 7 градусов, только резал я им бальзу. Другие ножи её мяли, если нужно было тонко вывести поверхность без уплотнения (чтобы сохранить минимальный вес детали).
Попробовал я вчера оконцовку заточки дать на масле с арканзасом двух ножей Р9 и 9ХМФ,значительно мягче рез стал.Хотя и так волос на весу резали 😊
Когда говорят, что бородский нож точится в ноль - немного лукавят (сознательно или несознательно), так как при заточке все резчики, которых я встречал и с которыми разговаривал про заточку, заканчивают заточку на кожаном стропе или липовой дощечке с пастой ГОИ (?1 или ?2). При этом все говорят, что нож по стропе нужно вести, положив плашмя с сильным нажимом. Тут по-любому получится микроподвод.Сначала я как-то не обратил на этот комментарий внимания, поскольку сам говорил о том же первом посте:
Классический же богородский нож не имеет микрофаски, кроме естественно создаваемой кожаным ремнем с ГОИКороче - взял я нож, который крошился будучи заточенным на 11,5 градусов (и который был реанимирован микрофаской, выполненной на камне). Снес обратно микрофаску, то есть опять свел спуски в ноль, и вместо камня уделил повышенное внимание ремню с ГОИ. Заработало. Режет.
Теперь для себя пока остановился на этой позиции - то есть микрофаска есть в любом случае, просто сделанная на ремне она "незаметна" в работе - то есть буквально "микро". Удивительно то, что этого "микро" для быстрореза достаточно.
Насчет микрофаски, так-то ее не видно, но в микроскопе маленькая, но есть с небольшим повышением угла.Если только Андрей (Boss28), не снимет эту микрофаску со своего ножа и не скажет после этого, что он все равно не выкрашиваясь режет дерево ))) Тогда - мыло-мочало начинай сначала.
Так что, ребята, спасибо еще раз всем за высказанные мнения.
Ну, и если кому интересно, снял "кино" из серии "для чайников" - как я делаю такой нож, он, правда, с явной микрофаской (не вполне "микро"):