Гравировка - видео

Один хороший человек.ну,забыл кто именно, СПАСИБО! дал ссылочку на этот форум - http://www.chipmaker.ru/index.php?s=51144f4f7482cd1cd13b6044bd1f5a1c&showforum=33 и там я нашел вот такой видеоклип - http://www.engravingschool.com/handengraving.wmv - очень рекомендую,красивое видео! 103 метра,но того стоит.

Ну,и раз заикнулся о гравировке - вот несколько ссылочек пл теме -
http://www.igrushka.kz/vip19/gravir.shtml http://www.jewtech.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=72 http://www.juvin.ru/jeweler.htm http://www.handgravers.com/feedback.htm http://www.lindsayengraving.com/Steve%20Hoel.htm http://www.lindsayengraving.com/menu.htm http://www.engravingschool.com/private/transfers.htm

Видео конечно красивое, но цена этого инструмента.... И не забываем, что резчик на видео потомственный гравер и художник в третьем поколении ЕМНИМС.

Дима,так я и не писал - делай как он! 😊 Хотя - стремиться,оно не лишнее 😊
Сделано красиво - музычка...Так все легко и красиво,понятно что Мастер И работа впечатляет...

На самом деле, рекомендую делать именно как он. Там на сайте есть кое-какие рисуночки, чертежики. Чтобы не уродовать руки и не мучаться можно работать как он. Только поверь мне на слово, даже при наличии всех его инструментов и приспособ, резать на таком же уровне смогут единицы. Я уже не говорю о создании самих узоров. Это целая школа рисования. Поэтому глянь на его инструменты и вперед.
Сразу могу порекомендовать несколько вещей.
Начинать резать лучше на латуни. Потом на стали как ни странно. Хуже всего режется нельзибер и нержа.
И основное - это понять как формируется финальный рисунок на металле, закон света и тени. Это важно для плоского гравирования. Для обронного все на порядок сложнее. там еще и резать приходится по неровной поверхности. И такой еще советик, старайся избегать гравировки ВОГНУТЫХ проверхностей и поменьше выпуклых с малым радиусом. Это головная боль, не сказать хуже. То есть создание вещи под гравировку - это тоже своего рода искусство.
Идеал дизайна - плоская пластина 😊.

Красота!!!!
А резцы вибрируют вперед-назад?
Дима, сколько вы тренировались что бы делать узоры на ножах? Во сколько обойдется минимальный набор оборудования?

Блин, написл ответ, конфа глюкнула и проглотила...
Короче. пластинка 1.5-2мм толщиной и 7-8см длиной и 10мм шириной. Не принципиально - делается под руку. Грибок из дерева. Вклеить на совесть, чтобы руку не распороть.
Сталь - самая твердая из углеродок. У12 наверное потянет. Но чем лучше кромка, тем чище рез. Поэтому всякие керамики-победиты не очень катят. Калить кончик на максимальную твердость. Крошиться не будет, заточка такая.
Этого достаточно, чтобы попробовать и понять, что это тяжелый и кропотливый труд.
А максимальный набор - несколько тысяч долларов легко. Если у Линдсея покупать граверчики по 1000 баксов за каждый.... Микроскопчик за 6-10 килобаксов японский или швейцарский. Станочек для заточки с алмазным диском, столик поворотный, тисочки всякие, полировки и приспособы... Ребята, это бесконечно можно описывать. Вот представьте себе автомеханика хорошего, опытного. Сколько у него инструментов? Да просто на все случаи жизни... Так и тут.
Не в инструментах ЩАСТЕ... 😊
Мастер одним стальным штихелем и рукой сделает так, что все ахнут...

А я пожалуй дам ссылочку на верхний уровень этого форума. http://www.chipmaker.ru/index.php?act=idx
Многим будет интересно. Форум по металообработке вообще.
И ссылка на целиковый ДВД по гравировке Альфано. Гравер того же уровня что Линдсей (на первом видео), но Линдсей самый раскрученый и дорогой гравер.
На диске полный курс гравировки (в разумных пределах)
ftp://mmcd.meditprofi.ru/incoming/place_files_here/The%20Expert's%20Guide%20to%20Graver%20Sharpening/

дааааа
скачал видео...смотрел как завороженный. резец как масло режет...

Скачал, сохранил... только толку???
У негож рука так поставлена, что резец ни разу ни вверх с реза не соскочил, ни вниз ни зарылся... Сьемки с увеличением немерянным, а рука у резчика и не трясется ни капли, на каждую точку позиционирует инструмент как станок с чпу. Все обводы как... слов нет короче.

вопрос Дмитрию.М видимо вы имеете отношение к ювелирке, так может знаете как убрать красный налет на латуни, бронзе, после пайки серебром с бурой? раньше просто шлифовал. серная кислота не взяла . спаял несколько деталей уже готовых мехобработки не требуется только убрать красноту 😊

Никак, только снимать верхний слой полировкой или нулевкой. Бура сожрала все кроме меди, вот она на поверхности и сидит. Можно конечно азоткой травануть... но потом все равно придется нулевкой и полировать. Так что...
А зачем для бронзы-латуни бура в таком количестве? Растворить ее буквально чуть-чуть в водно-спиртовом или в чем еще, все детали подогнать, собрать, стянуть и пролить швы этим растовором с помощью спички заточеной. Паять не перегревая, лучше всего в печке. А припой нужно наточить мелким напильничком или даже надфилем, если нет готового и замешав на растворе буры нанести только на сами швы. И прогреть... В ювелирке вообще стараются припоя использовать как можно меньше, равно как и флюса. Скелетная пайка называется.

Это для пайки черной стали латунью буры нужно много...

Mess, увеличение там не очень большое, там трансфокация(приближение). Насчет постановки руки - да, есть такое. Ну и пить накануне не стоит. Насчет не соскочил-не зарылся. Так у него штихеля хитрые. Я пробовал так же затачивать, действительно помогает и врезать и выводить штихель из реза. Но затачивать так можно только под микроскопом. Там кромки в несколько микрон.

Юзаю штихели из быстрореза - то что надо 😊
Гравировка, как наркотик - не отпускает 😊 хочется делать еще 😊

Быстрорез годится для всего, кроме легированых сталей. На хромистых садится быстро. Если найдете быстрорез с кобальтом - самое оно.

2 ivan-3
Большое спасибо, за ссылку на ДВД по гравировке, нужно будет слить и посмотреть, что там...

из р18 хорошие. 2 Дмитрий М перед пайкой деталь надо забуривать полностью. всё потом чудесно отбеливается. а печка нужна для больших вещей или для сложной филиграни. остальное хорошо пропаивается горелкой. 😊

http://guns.allzip.org/topic/5/116258.html
про штихели

AAAAA
из р18 хорошие. 2 Дмитрий М перед пайкой деталь надо забуривать полностью. всё потом чудесно отбеливается. а печка нужна для больших вещей или для сложной филиграни. остальное хорошо пропаивается горелкой. 😊

чем отбеливается? я делаю штихели из спинок опасных бритв. режут что надо, только не всегда удается заточить правильно 😊буру на водке разводить?

еще у меня есть это 😊 совершенно новые, даже ни разу не работали 😊

особенно умиляет цена 😊

не слушайте их, они Вас плохому научат 😊 самый доступный флюс делается из воды, буры и борной кислоты. для зл обычно 1часть буры и 2 борной кислоты. для ср и латуни 2части буры и 1борной кислоты. примерно на 50мг воды берём чайную ложку с горкой буры и полчайные ложки(тоже с горкой) 😊борной кислоты. доводим до кипения. можно пользоваться. отбеливать можно в 5-10проц подогретом растворе серной кислоты.есть безкислотные отбелы. они продаются в магазинах с юв. инструментом.

Я тоже в серной отбеливаю серебро - только, не зная что и как,путем экспериментов, пришел к такому варианту - высокий пластмассовый сосуд,в него кислоту,в кислоту серебряную детальку, и, осторожно добовляю воду.Нагрев,пузырение,отбеливание.

нельзя разбавлять серную кислоту водой, наливая воду в кислоту. могут быть проблемы 😊 всегда нужно наливать серную кислоту в воду, а не наоборот.

AAAAA
нельзя разбавлять серную кислоту водой, наливая воду в кислоту. могут быть проблемы 😊 всегда нужно наливать серную кислоту в воду, а не наоборот.

!!!!!!!!!!!!!!

AAAAA
нельзя разбавлять серную кислоту водой, наливая воду в кислоту. могут быть проблемы 😊 всегда нужно наливать серную кислоту в воду, а не наоборот.

Это я еще из курса химии помню 😊 Но,кислоты мало, а воды много. Вот и мешаю на изделии,со всеми предосторожностями 😊

AAAAA
2 Дмитрий М перед пайкой деталь надо забуривать полностью. печка нужна для больших вещей или для сложной филиграни. остальное хорошо пропаивается горелкой. 😊

Ну скажем так. Для гравировки я обычно беру металл 1.5мм толщиной. То есть больстер или затыльник в сборе получается относительно массивный. Если горелка мощная, то конечно можно и прогреть. Но у меня они мелковаты, для мелкой работы. Поэтому печка - это хорошо.
Второй плюс печки - невозможно перегреть. Поставил температуру на 10-20 градусов выше температуры плавления припоя и порядок. Ни флюс не окисляется, ни припой. Спай чистый.
Насчет забуривания всей детали...
Тут уже спрашивали как избавится от меди вылезшей из-под буры. Вот поэтому я и не рекомендую покрывать флюсом все подряд. Стыки и небольшая полоска вокруг. 1мм не более. Тогда при пайке припой будет растекаться только там, где есть флюс и не зальет лишнее. например иногда приходится спаивать уже гравированые вещи. так вот там флюс и припой угробят все сразу. Хорошо, если это "мягкий" припой, его еще можно вычистить, а если это серебро-латунь?
Так что все хорошо в меру. Где то можно и замазать все, но правило хорошего тона - все в меру и там где необходимо.

Petvas:
Наборчик практически полный. Если сталь нормальная и закалка удачная - вполне годится. Хотя каждый и точит и форму делает под себя обычно. По цветмету должно быть нормально. Только грибки от лака отчистить, скользкие они...

😊ну, Вам виднее. каждый делает, так как ему удобней 😊 ведь в первую очередь важен результат.

Не морочте себе головы супер-дупер технологиями.
Есть штихеля с грибком (бурино, по - итальянски) и штихеля набитые в деревянные палочки чуть длиннее ширины ладони, к ним маленький молоточек, в виде грибочка.
Вот и вся технология на много тысяч лет взад и вперёд.
Штихеля лучше всего делать из старых длинных свёрел и метчиков с развёртками, затачивать , как обычно, для твёрдого металла крутой угол, для мягкого поострее, немного "подкурносить". Именно молотковый метод начисто избавляет от неприятностей с любыми сферами и циллиндрами.
Не знаю, какие у вас нержавейки, я не вижу большой разницы с уплеродистой сталью, если обе отпущены.
Микроскопы русские стоят ерунду, а качество оптики хорошее, увеличение нужно от Х6 до Х20, последнее, если придёт фантазия повторить подвиг Левши, а так, Х6 .
Научитесь координировать положение резца в одной руке с ударами молоточка и будет вам Щастье.
Все эти отбойные штихеля за много тысяч делают граверов неотличимых друг от друга, как близнецов, хороши в ширпотребе, чем сделано, видно издалека.
Так, что учитесь всё делать руками.

Вот ведь как забавно, сколько людей, чтолько и мнений. В предыдущих постах и ссылках было например, что рука со штихелем должна оставаться порактически неподвижной, режут поворачивая подушку с предметом.

Насчет как быстро садится штихель из метчика HSS... например на клинке из стали А2, хватает на десять-пятнадцать глубоких резов или на 40-50 штришков. После этого начинает мять, а не резать. Метчик не отпущен, А2 отожжена насмерть... Однако - это мой личный опыт.
Ударная техника - хорошо. Она старинная и относительно легко изучается. Вот только что-то никто не рвется попробовать.

Насчет того, что механическими граверами делается ширпотреб - не буду спорить. Просто скажу, что от наличия этих инструментов на рынке, количество знаменитых и талантливых гравировщиков по моему не увеличилось. Значит дело не в этом...
От наличия красок и кистей Ребрандты и Кустодиевы не растут как грибы.

К Вам есть один технический вопрос. Вы эскиз на металл как переводите? Я например рисую иглой от руки поглядывая на бумажный эскиз. А Вы?

Дима, я выше давал - как вариант - http://www.engravingschool.com/private/transfers.htm
Я тоже рисунок на металл с помощью полусухой крашеной бумажки переношу - продавливая,а уж потом мелочь наношу.

Дмитрий .М
К Вам есть один технический вопрос. Вы эскиз на металл как переводите? Я например рисую иглой от руки поглядывая на бумажный эскиз. А Вы?[/B]

Всегда оговариваю право на свободную интерпретацию своих рисунков. Одно дело бумага, иное трехмерный материал со своей логикой.
Делаю эскиз на бумаге редко, если заказчик требует, обычно рисую карандашом на матовой поверхности детали, когда композиция готова, процарапываю её побидитовой иглой с заполированным концом. После этого гравирую.
Для переноса рисунка давлю мягкий пластилин в гравировку, потом на жирную поверхность накладываю скотч, разглаживаю, осторожно снимаю и точно переношу его на новую поверхность, опять разглаживаю пальцами и снимаю. Рисунок хорошо виден, процарапываю его иглой и продолжаю гравировать.Чтобы легче попадать в силуэт, напластилиненную поверхность оригинала можно слегка подкоптить.
Можно и зеркальный оттиск сделать- скотч с пластилиновым рисунком склеивается с чистым скотчем, затем они раздираются и на новом получается обратное изображение, которое накладывается на металл. Рисунок виден хуже, но достаточно хорошо, чтобы восстановить композицию.
На подушке хорошо гравировать ювелирные вещи и мелкую графику, а оружие лучше зажать в сверлильные тиски и поставить их на стальную плиту. Капнуть на неё масло и притереть тиски, они будут достаточно плотно держать удары молоточка и легко поворачиваются под микроскопом, не уходя из фокуса.

Вот рисунки, издержки производства, не использованы.

Чувствуется рука художника... Я такое пока не могу выдавить, хотя очень стараюсь.
На оружии не гравирую, как то не было случая. Все по мелочи. Поэтому подушки, поворотный столик и немного другая техника.
Спасибо, что показали рисунки, есть с чего брать пример. С пластилином увы попробовать не смогу, у меня в продаже он совсем не такой как в России, не жирный. Больше на пластик похож. Со скотчем надо попробовать, спасибо за идею.

Я так понимаю, Вы обронной гравировкой все делаете, по крайней мере судя по эскизам. На фотографии металла плохо видно.
Надо будет и мне попробовать.
Спасибо за ответы!

Ух ты, сейчас посмотрел на Ваш профайл... Не так уж и далеко... Пойду на Ваш сайт изучать.

Дмитрий, пластилин серый, скульптурный, мягкий, его продают в художественных магазинах.
Работаю не только оброном, всеми видами гравировки. С оружием 26 американских лет, а до этого графика и ювелирный дизайн, которым занимаюсь параллельно.

Ага, про пластилин понял, придется поискать онлайн. В моем городке таких магазинов нету...
Спасибо за иллюстрации. Немного огорчительно ощущать собственную бесталанность, но зато есть ориентир для совершенствования! Как жаль, что я бросил графику в детстве... Сейчас глядишь было бы легче.

Мне лет двадцать тут тоже не до графики. Не считая случайных рисунков, можно сказать, бросил. Если бы ею только занимался, давно б протянул ноги. Делаю то, что кормит, стараюсь делать хорошо, вот и всё. А рисовать надо всегда.

Я не про заработать. Мне графической школы не хватает чтобы рисовать эскизы. Иногда в голове вижу, а рукой вывести не могу...
Вот тут несколько из моих поделок, не все, но общее представление дает. http://www0.smig.net/users/dmitry/
Гравировкой начал заниматься после долгого перерыва буквально пару месяцев назад. И не знаю как долго буду этим баловаться. Это хобби...
Сегодня буду пробовать оброн. По нужде... Сварщик приваривая хвостовик прицепил крокодил к лезвию а не к хвостовику, балда, Ну и прожег дыру прямо на гравировке... буду пытаться зарезаться поглубже и обойти эту оспину. Хорошо, если сталь не сильно прикалилась. Жалко выкидывать несколько недель работы. А не выйдет - значит не судьба. Продам задешево без клейма.

Рисовать буду стараться. Спасибо.

Димитрий, у Вас хорошее чувство пропорций и форм, что сейчас редко встречается.Гравировка пока отстаёт, надо смотреть книги с орнаментированными вещами разных эпох, стараться понять систему, заполнение и фактуру. И, конечо, рисовать.
Пробуйте молоток, его нигде не купишь, надо самому сделать, или заказать токарю.
Иметь достаточно трёх, разного веса. А штихеля от ножевидных до полукруглых разных радиусов, до плоских для выемки фона.
Ещё можно моделировать Микро Дримелом (каталоги Гессвайн, Рио Гранде), он не дёшев, но незаменим. Нужны боры карбидовые, быстрорежущие и алмазные разных диаметров. Ещё полезно иметь Свисс Хамер, к нему разные наконечники, ими можно набивать фактуру и прочеканивать моделировку.
Успеха.

Слева самый мелкий, какой бывает в продаже.

Сказато-сделато!
Четыре мотолка-котолка сгородил наскоротуху. Боек и обоймица точеные из какой то "хорошей стали" а пластинки бойковые из углеродистой стали приварил. Потом на токарном только проточил. будут забиваться - закалю.

Эээх... Даже начинать страшно... Всего-то не охватишь 😞

Дмитрий .М
Сказато-сделато!
Четыре мотолка-котолка сгородил наскоротуху. Боек и обоймица точеные из какой то "хорошей стали" а пластинки бойковые из углеродистой стали приварил. Потом на токарном только проточил. будут забиваться - закалю.
[URL=http://img.allzip.org/g/97/orig/512316.jpg][/URL]

Закалить надо в любом случае, ими не только деревяшки обстукивать, штихеля можно делать из достаточно длинных свёрел+развёрток.
Рукоятки самые лучшие из яблони, дровишки на Рождество должны везде продоваться.
Палочки для штихелей бывают в Хом Дипо, надо выбирать из плотного дерева.
Начинайте, не пожалеете.

Значится так...
Насадил молоточков, две штуки. Сделал несколько штихелей из обломков метчиков и из просто хорошей стали М42. Решил сразу ковырять ту железяку, что сварщик запорол.
Ну во первых очень непривычно. Во вторых трудновато контролировать силу ударов и движения штихеля. Понимаю, что со временем это придет. Но пока одно мучение.

Сразу напоролся на несколько загадок.
Например режу рукой, без молотка. Только что направленый штихель. Режет хорошо, чистенько и довольно долго. Минут пять могу ковырять пока надо править заново. Беру молоточек, начинаю этим же штихелем резать этот же металл. Садится на третьем-пятом резе... Подозреваю что дело в заточке... так?

Вторая загадка с возможной разгадкой. Режу от руки - долго и успешно. Если сначала снял массу с помошью молотка, то потом резать от руки почти невозможно, штихель просто соскальзывает. Думаю, что это эффект нагартовки. Если резать с молоточком, то чуть затупленный штихель все равно кое-как режет, но так "уплотняет" металл, что ...
Короче поигрался с молоточками... да и взял штихеля в руку. Как то привычнее. Дольше, но привычнее.

Палочки я сделал из клена. Ручки для молотков - маленькие из клена, для большого из дуба.

У меня пара практических вопросов по результатам моих упражнений.

1. Как Вы выглаживаете поверхность вырезаного рельефа? Иглой, борами или еще как?
2. Как или чем Вы выглаживаете выбраный фон? Я сейчас попробовал резать сразу плоским штихелем - очень тяжело идет и трудно состыковывать края резов по высоте. Потом попробовал надрезать уголком, а потом выглаживать плоским - лучше, но все равно не то. Самое удобное оказалось резать полукруглым штихелем и просто мелкими резами выравнивать дно. Правда границу окна и некоторые границы узора приходится потом править уголком, иначе радиусный переход получается, вместо грани.

Ну и так, для общего развития. Вы когда нибудь резали по стали А2 или D2? Интересуют именно эти две марки.

вы для приличия хотяб по одной фотке вставляли, даже там где не получается 😊

Дмитрий .М
У меня пара практических вопросов по результатам моих упражнений.

1. Как Вы выглаживаете поверхность вырезаного рельефа? Иглой, борами или еще как?
2. Как или чем Вы выглаживаете выбраный фон? Я сейчас попробовал резать сразу плоским штихелем - очень тяжело идет и трудно состыковывать края резов по высоте. Потом попробовал надрезать уголком, а потом выглаживать плоским - лучше, но все равно не то. Самое удобное оказалось резать полукруглым штихелем и просто мелкими резами выравнивать дно. Правда границу окна и некоторые границы узора приходится потом править уголком, иначе радиусный переход получается, вместо грани.

Ну и так, для общего развития. Вы когда нибудь резали по стали А2 или D2? Интересуют именно эти две марки.[/B]

1) Орнамент и фигуры вчерновую моделируются плоским штихелем, потом бором доводится до нужного состояния, заканчивается ручным штихелем.

2) Контур режется угловым резцом, фон выбирается плоскими, разной ширины, от 2-3мм до 0,5мм, выравнивать можно ручными плоскими, способом "гусеница", потом наносится фактура, начеканивается, или гравируется. Можно заполнить тройником, т.е. чеканом с тремя ямками, которые делают что-то, вроде зерни.

К координации работы молотком легко привыкнуть.
Если гравируете закалённую сталь, только карбидовый конец штихеля её берёт, но качество страшное. Есть штихеля в Гессвайне- Gleen Steel, они кобальтовые, режут более твёрдый материал. Для остального достаточно быстрореза.

А2 и D2 использую только для матриц и пуансонов, стружка крошится, штихеля садятся, но их всегда надо иметь много, штук двадцать и менять, пока не соберётся кучка севших, после этого их всех сразу точить. У меня справа острые, в процессе они перекочёвывают по левую сторону микроскопа.

Почему эти две стали? Они что, ножевые?

petvas
вы для приличия хотяб по одной фотке вставляли, даже там где не получается 😊

+1

Что-то форум мои посты глотает... повторяю.

Сначала ответ на вопрос почему А2 и Д2.
это средние по рабочим качествам ножевые стали. А2 вообще по тех данным предназначена в том числе для промышленных ножей и резцов. Д2 - инструменталка, но правильно закаленная считается очень хорошей именно для ножей. А2 еще очень популярна для мечей. Это не самые лучшие(не мое мнение) стали для ножей. Есть еще более прочные нержавеющие и порошковые стали.
Почему я выбрал А2? А хрен ее знает, она не слишком дорогая, полунержавеющая. И поскольку до сих пор я ее почти не гравировал она меня вполне устраивала. Сейчас вот сижу ковыряю ее - тяжелая штука. Углеродка на порядок проще и легче идет.

Теперь по моим результатам. Почти закончил одну панельку, крошечную... Качество... отсутствует с моей точки зрения. Во первых сам дизайн был отрисован в расчете на плоскую штриховую гравировку... Но из-за дыры пришлось переделывать уже отгравированое в оброн. Разумеется получается кошмар. Поверхности резов рваные. Только самый первый рез после заточки более-менее гладкий. Но до Bright Cut далеко как до Китая по пластунски.
Чеканить почти невозможно. Эта сталь не поддается и не тянется. Поэтому ее обрабатывать желательно только резанием. То есть штихеля, шкурка. Ну может быть хон иглой. Но пока считаю что запорол этот клинок. Буду ковырять дальше, может после шлифовки будет получше.
Поэтому и картинок пока не вешаю. Позор он и в Африке позор.

Пока поймал угол заточки около 60 градусов. Он приемлимо режет и относительно долго держит кромку. Но пятку у гравера нужно оттачивать радиусную, иначе очень трудно работать.

Mess, а почему ради приличия нужно показывать изуродованый продукт? Что это за приличие такое...

Забыл добавить, что сложности с гравировкой по лезвиям начинаются не столько в момент гравировки, сколько в момент закалки. Если гравировка глубокая и с рваными краями, рвет ее. И тут либо недокал, либо реальная опасность получить режущую кромку отдельно от обуха и узор отдельно. Они просто разваливаются. Многие знатоки скажут - так калить надо уметь... В ответ на это скажу только, что Пол Бос, один из лучших термистов США по ножам, берет дополнительные деньги за закалку гравированых и сложных лезвий и иногда отказывается их калить вообще, если считает, что может порвать. А уж он то калить точно умеет...

Дмитрий, зачем Вам Bright cut? После закалки от него мало что остаётся.
А2 "не тянется и не поддаётся чеканке"- именно без этих качеств лезвие не станет держать кромку, будет выкрашиваться. У меня два штампа из А2 лопнули, хотя были отпущены до 50 Роквелл. Мелкие штампы мне на ней удобно резать, потому, что грею автогеном и закаляется она остывая. Побольше несу термитчику.
Тренируйтесь на углеродистой, латуни, серебре.

ОК, но этот клинок все же доковыряю.... 8)))
А если удачно доковыряю буду продолжать тренировку на больстере и затыльнике из никель серебра, для этого же клинка ибо все уже было подготовлено.
Вообще странно, что отпущеная до 50 А2 лопнула. Не должна бы, возможно трещина была из-за неудачной закалки. Если я правильно помню у А2 два максимума прочности( в плане ударной вязкости) один при 60HRC второй при 58HRC. При дальнейшем понижении твердости почему то падает и прочность. Так что может зря так низко отпустили. Рекомендую послать пару образцов Босу на закалку. Вы будете приятно удивлены качеством.

И огромное спасибо за советы!

Дмитрий .М
Что-то форум мои посты глотает... повторяю.

Mess, а почему ради приличия нужно показывать изуродованый продукт? Что это за приличие такое...

...

Мнение мое личное, но встречается и у других членов конференции 😊.
Форум создан для общения. И, если я все правильно понял, не для общения суперпрофессионалов, которые уже все и так знают и умеют. Знают, где можно оступиться, как делать однозначно не надо и т.д.
Почему и показывают процесс изготовления подробно. Даже с тупиковыми вариантами. Ничего позорного в показе неполучивщегося изделия нет - автор сам и говоит же, что не получилось, и показывает что конкретно не получилось и почему. Зато будет другим ясно где можно оступиться. Отрицательный результат - тоже результат, будешь знать как делать нельзя. Ведь форум создавался для обмена знаниями, не так ли? (хотя, моментами, у меня закрадывается мысли, что это просто выставка работ мега гигантов, разбавленная редкими работами бездарей, типа меня 😊 )

Извините, если кого обидел, и за сумбурность..

С уважением, Mess.

Mess, я покажу, когда закончу.
Только замечу, что тупиковый вариант и неудача заключаются в том, что получилось "нескладно", "некрасиво", "безвкусно" и так далее. Количество технического брака определяется исключительно опытом и прямизной рук. И мастера и начинающие пользуются практически одними и теми же инструментами и приемами. Просто один умеет, а другой нет. И как правило "мегагиганты" или "супербизоны" - это люди вложившие много времени и сил в свои навыки. Что впрочем не спасает при отсутствии вкуса... 😊

Теперь непосредственно по теме. Отсмотрел ДВД от Сэма Альфано, посвященный заточке штихелей (ссылка в начале ветки). Ну что сказать, интересно было ровно три минуты. Одна минута - чтение с экрана значения углов на которые он затачивает, еще десять секунд глянуть чем именно точит, пять секунд уловить что за сталь. Остальное демонстрация коротенькая. Остальное время - треп для детского сада.
Судя по демонстрации до уровня Линдсея он не дотягивает, по крайней мере в плане владения штихелем. Не знаю, может он художник посильнее...
Что оказалось полезным:
Сэм режет применяя совершенно другой набор штихелей,нежели Линдсей.
И тот и другой пользуются ударным механическим(пневматическим)штихелем, а не рукой.
Сэм в отличие от Линдсея режет стальными штихелями из быстрореза или кобальтовыми.
Линдсей режет карбидными.
Точат оба на алмазе разной зернистости.
Сэм доводит на керамике и на коже с алмазной пылью. Про линдсея не скажу, не знаю.

Для себя сделал вывод(в очередной раз, тот же самый вывод!) , что для каждого вида резьбы и стиля каждый мастер вырабатывает с течением времени СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД. Зависит и от материала по которому он работает и от орнаментов и от его рук и еще от кучи всего, включая преимущественную погоду за окном.
Начинающим стоит прежде всего пробовать ВСЕ и СТАРАТЬСЯ сделать как можно лучше. Второе главное правило для начинающих - ДУМАТЬ, прежде, чем применять или пробовать что-то. Думать СВОЕЙ ГОЛОВОЙ. Готовых рецептов и гарантировано провереных решений для нестандартных ситуаций не существует. А ваши поделки - это всегда нестандартная ситуация.

Вы хочете пикчерз? - их есть у меня.

На нижнем я голубым кружком обозначил место, где сварщик прожег дыру.

А вот все мои гравировальные инструменты, за исключением рук. Мелкоскопа нету, есть очки.

Надо закончить, прочеканить фон, смягчить листву, сделать её более органической.
Потом можно протравить азотной кислотой, или хлорным железом, получитися матовая поверхность, её протереть стальной ватой. Если есть пескоструйка, лучше ею, конечно, а не кислотой.
Мелкоскоп необходим! Лучше простой русский МБС-10, он не дорого стоит, бывает в разных каталогах.
Ручки молотков надо сделать, как на моих снимках, тогда они будут пружинить при ударе. Яблоня для этого лучше всего подходит. В любом садовом магазине сейчас продают яблоневые поленца на Рождество, берите те, которые легче распилить на полосы.
Продолжайте.

На пескоструйку могу попроситься, но у них очень грубый абразив. Боюсь он слижет всю гравировку начисто.
А если я ее зачерню с помошью Perma Blue после травления? Это состав для химического воронения. Я это в общем планировал сделать. А уже поверху пройтись стальной ватой, чтобы макушки осветлить.
Дно уже прочеканено. Не получается пока сделать ровнее. У меня чекан из каленой А2 заворачивается, сталь нагартовалась.
А может закрыть сами листочки защитной пленкой и отпескоструить только дно?
Листочки я немного погладил сегодня, но больше сделать очень трудно, глазки слабоваты, очки не спасают.

Яблоню в продаже поищу. Хотя у меня на чердаке сушится яблоневый пень, но он только что спилен, сырой и я выбирал самый сучковаты, перевитый. На рукояти молотка такой пилить замучаюсь, а колоть не получится. Лучше в дровах поковыряюсь.
Спасибо за советы и подсказки!

Дмитрий, есть ли у Вас Свисс Хамер? Вариант годится за сто долларов, плюс мотр с гибким тросом- то, что нужно для фактур. Наконечники к нему продаются мягкие, одни можно сделать сеткой, как бучарду у скульпторов и закалить, к другим наварить карбидовый конец и заточить, как керн. Такой, даже, калёную сталь будет долбать.
Если всего этого нет, приварите к керну карбидовый конец и работайте, как чеканом.

Я нашел в продаже МБС-10 и еще МБС-50, тот который со штангой. Вроде 2.7Х-100Х и длиннофокусный. Буду копить деньги.

Про чеканку. Так задача выбить ровную поверхность или наоборот заполнить ее мелкой равномерной фактурой? Я то старался сделать гладкое дно. Может зря? Тогда я карбидным кончиком забью это дело и все дела.
Свисс Хаммера у меня разумеется нет. Не оброс еще пока. Но чем набить найду.

Ув. PAULIUS!
А нет ли у вас пошагового процесс всечки золотой проволоки?

Поэтапный процесс был когда-то, поищите у YANKEE (мой старый ник, который перестал загружаться). Наверное можно поднять материал двух-трёх летней давности.

Димитрий, карбидовый конец можно слегка обломать, или закруглить, получится красивая фактура. А фон, при наличии фактуры, не обязательно должен быть гладким, главное, чтобы ступеней и волн не было.

К сожалению, так и не смог найти этот процесс. Ниасилил 😊 все посты. Тот парень - YANKEE - был неплохим знатоком исторического холодняка и истории вообще, ну и, заодно, изрядным флудерастом 😊. Сообщений наплодил... (на всякий случай, поясню - шутка)Только вот работы он свои выкладывал готовыми, по крайней мере, не нашел ни одного процесса на большом протяжении.
Нашел только старую, много раз смотренную, тему errrero, там он показывает как приблизительно процесс выглядит. Неясным как было, так и остается - каким инструментом набивается предварительный контур надписей - просто керном? - но тогда за счет чего держится вбитая проволока - следы -то от керна конусные, и конус этот смотрит совсем не в ту сторону, куда надо бы...

Сначала гравируется линия рисунка, линия подсекается в обе стороны острым зубильцем, делается "ласточкин хвост". В это углубление заколачивается золотая, серебрянная, медная проволока. Основа должна быть достаточно сталистой, а проволока максимально мягкой, для золота- 22 карата и чистое, серебро и медь чистые. Поверхность осторожно спиливается и шлифуется наждачными брусками.
Силуэт выбирается на миллиметр вглубь (примерно), дно набивается очень острым керном, по керну насекается острым зубильцем. После этого проволока вколачивается рядами, один плотно к другому, когда силуэт заполнен, шершавым чеканом проходится весь для полного заполнения. Этот чекан надо отбить на напильнике для шершавости.
Им же вколачивается проволока в линейный орнамент.
Вот и всё, никаких чудес.

О как. А я как то считал, что формы типа листьев заполняются сплошным листом вырезаным в размер, но с запасом по толщине. Когда он расковывается в выбраном углублении он раздается вширь и запирается в краях. Если площадь большая еще делают бородки как на рыболовных крючках. При расковывании вставки она как бы насаживается на них и держится не только краями, но и бородками.
Ну значит буду знать начсет проволоки.

Видел еще способ изготовления канавки под проволоку когда сначала пробивается канавка, потом по ней несколько раз прогоняют цилиндрический или плоский чекан, раздавая ее вширь. При этом наверху получаются брустверы по обоим сторонам канавки. Проволока забивается в канавку и эти брустверы зачеканиваются . Как мне обьяснили в этом случае легче получить очень равномерную по ширине линию.
Сам так не пробовал, это не для моих сталей.

Керн и острое зубило поверху делают эти крючки. А вырезать по силуэту листья довольно долгое занятие. Альтернатива- ряды плоских полосок.

А делал ли кто всечку в дерево? Я вроде приспособился но... Если интересно, могу статью про всечку отсканить из старой книжки.

Будет очень интересно, заранее спасибо!

Иван,и мне, если можно.
Все-то его, маленького, интересует (С) 😊

Да я сюда скину. Книжка старая, 1985-го "Дарите людям крысоту" Г.Федотов. Там почти про все ремесла немного есть. В том числе гравировка, насечка(всечка),чеканка, и много чего ещё... Описаны азы, инструмент и осн. приёмы... Выложу не ранее понед-ка, сканер на работе. Хотя могу фото сделать ...

По поводу опускания фона на инструментальных сталях и иже с ними 😊: что мешает нанести рисунок (силуэт) краской ( битумным лаком, парафином.... нужное почеркнуть 😊 ) и протравить кислотой или электролитическим методом 😛 Итог: четкий контур, который можно резать штихелями и 😊 плоский фон, который можно чеканить или оставить как есть. Юзаю на материалах, которые можно травить на глубину. Кстати, штриховую гравировку на клинках можно смело заменить одно- двухслойным травлением 😛
Давеча, для заточки штихелей заказал чугунный притир в виде диска. Ставлю на свою маленькую сверлилку, оборотов около 400, с одной стороны мелкая алмазная паста, с другой - какая-то паста, супермелкая 😊лекальщик подарил 😊. По сравнению с ручной заточкой стойкость штихелей из быстрореза возросла,минимум, вдвое 😊, время на заточку уменьшилось невообразимо 😊

Это уже травление, которое счтается третьесортным в шкале ценностей.
Хотя, если виртуозно провести операцию и потом сильно програвировать, можно выдать за чистую гравировку.

К сожалению шкала ценностей - штука относительная. Один оценит высоко, другой будет оскорблен, что ему это подсунули.
Еще зависит от того, чье имя стоит на изделии... Это из опыта показа моих гравировок разным людям.
Мне нравится резать, трудно, зато интересно. Я и по дереву раньше резал много, подзабыл уже правда.
С моей точки зрения делать даже оброн чистой гравировкой гораздо надежнее и даже быстрее. С травлением на такую глубину больше проблем и огрехов, чем пользы.
Это мое личное мнение, могу ошибаться.

Есть такое понятие как технологичность. ИМХО травление (опустить фон) - технологичнее (быстрее и проще, при получении тех же результатов), нежели ручное выбирание фона. Что до штриховой гравировки, то тут я соглашусь с PAULIUSом - травление все же "дешевле", чем работа штихелем. 😊

SiDiS одна-две оспины полученые в процессе опускания фона, а это глубокое травление, убивают все изделине нах. И никто и никогда не гарантирует отсутствие этих неприятностей. Так зачем рисковать?

Итак поехали..

Сканы зажал в 1280. Если надо выше кач-во, говорите. Вроде и так читабельно..

Спасибо, книга моего детства! Читал с упоением, потом дал почитать знакомому и больше ее не видел. Помнится, в ней еще описана технология сушки капа. На форуме эту технологию назвали "метод сержанта"

Всё правильно, только каждый потом добавляет свои нюансы. Многое, тут описанное, годится для больших декоративных вещей.

И.. ещё раз спрошу.. делал ли кто всечку в дерево??

С деревом не дружу, оно не куётся, не сваривается.
Но узнать о всечке жажду.

Есть в плане проект где нужна всечка металла в дерево. Буду пробовать. То, что раньше делал - детский сад. Поэтому делиться особо нечем. Но в целом технология та же, что и сметаллом, за исключеним того, что металл можно зачеканить, а дерево нет. Поэтому паз в дереве режется уже, чем проволока или полоса и металл держится за счет сил трения. Либо, если дерево твердое, типа эбони, то мягкий металл вроде серебра можно расчеканить в пазу. Но это относительно редкий случай. Расчеканить серебро на клубине 1мм в клене например, значит изнахратить всю поверхность дерева. И не всегда потом это можно вывести. Глубина заделки металла в дерево 2-2.5мм. Самое сложное из того, что мне никак не удавалось сделать качественно - это состыковывать проволочки в красивые острые углы. Там нужно оттягивать и затачивать проволочку и потом вбивать ее в стык. Но плохо получается не из-за стыка металла, а из-за очень тонкого и нежного "зуба" древесины, который разделяет проволочки в месте стыка. Я часто его ломал. А заполнение этого косяка эпоксой или эпоксой с опилками - это уже третий сорт.
Инструменты и хитрости каждый придумывает свои, но в целом это стамески и резаки разных форм и размеров. Начну делать - напишу что плучается, что нет.
Paul, что-то не верится, что Вы не знаете о всечке. С Вашим то опытом.

Просто с деревом не люблю работать. Резать рельеф могу, но столярничать с клеями и вставками не нравится.
Другое дело- слоновья кость.

Ага, только из-за ее стоимости одна ошибка при резьбе влетает уже не в копеечку а в сотни баксов. А дерево - взял новый кусок и все дела. Столярничать ИМХО и не надо. Составные сложноклееные рукояти мне не нравятся.
Это примерно как травить в пять-десять проходов и гравировать поверх...
Есть металл - режь. Есть рукоять - один кусок дерева и режь его. Ну я понимаю еще металл врезать или перламутр.

Вчера вечером полез перечитать-покопаться у Линдсея на сайте. Там в принципе всечка в металл описана довольно толково. Если общее понятие имеется вполне сойдет как первый кратенький учебник. И интересный метод формирования карманов описан. Тут такого пока никто не показывал.
Он кстати рекомендует всекать только 24-каратное золото. Типа оно мягче, пластичнее и ! ЭКОНОМНЕЕ... Он считает, что нечистое золото склонно к окислению и при переплавке отходов будет убывать много.
Про серебро ни слова...
А я посмотрел на цены на чистые золото-серебро..... надо копить.

А что делать если.. толщина дерева всего милиметра 3-4??
Всекать чистые металлы это да, чистое, отоженное серебро мягкое как масло, золото думаю тоже. Цены.. да нармальные цены...

Богата ты Матушка-Россия и народ твой богат!

Был небольшой опыт всечки металла в дерево: медь в березу. 😊
проволоку расковал в шинку шириной около 2.5 мм при толщине 1мм. Один из краев - чуть заострен. Шинку отжег. По плоскости нанес продольных рисок иглой, хотя, может и необязательно. 😊
тонким косым ножом прорезал контур на дереве. Шинку изогнул примерно по контуру и банзай 😊 Легкими ударами молоточка она загоняется в прорезанную канавку. Стыки шинки под острыми углами надо чуть подпиливать, для лучшего сопряжения. Потом все шлифовал шкурками. И пропитывал Дихтолом 😊 Вроде ничего сложного 😊

В посл номере оружия статья по всечке разнообразной в металл. с рисунками/фотками

Процесс показывать не буду, нет фотографий.
Вот, что я сделал за восемь последних дней. Это маленькая .22 ЛР двустволка.
Собственно, мои тут стволы, всё остальное итальянцы инкрустировали, боттега Джиованелли. Чистое золото, серебро и медь с гравировкой.

Нет слов.
А можно покрупнее ствольную коробку и казенники. Хочу рассмотреть как нанесена штриховка на животных.
Утащил обе в подборку в качестве наглядного пособия. Спасибо!

Не грузятся.
Попробую ещё.

На последнем фото стволы три дня назад.

просто любопытно сколько стоит такая работа?

я гдето слышал ,что хорошие ружя не гравируют это типа для того чтоб скрыть дефекты правда это ?

poshkin - И да и нет. Сами подумайте.

Paul, а вроде стволы не всекают обычно. Наводку золотом делают, знаю. От всечки же толщина металла становится меньше. Рвануть может... Стрельнут зимним патроном, да с тугим пыжом и тяжелой пулей и привет... Или эта игрушка имеет огромный запас прочности?

Ох мля....

Дмитрий .М
poshkin - И да и нет. Сами подумайте.

Paul, а вроде стволы не всекают обычно. Наводку золотом делают, знаю. От всечки же толщина металла становится меньше. Рвануть может... Стрельнут зимним патроном, да с тугим пыжом и тяжелой пулей и привет... Или эта игрушка имеет огромный запас прочности?

.22LR !

черезчур, имхо....

интересна сама концепция: двустуствольный штуцер 22калибра... интересно - это на особо опасного и крепкого на рану мыша?

Сама работа - одни восхищения.

Всем спасибо!

Сколько стоит не скажу.
Казённики гравируют, даже с оброном, там запас прочности огромный, а рвёт в последней третьей от мушки.
В этой игрушке толщина стенок выдержит всё, что угодно.
Всё, поехал отдавать, там его поворонят и соберут.

Я приблизительно знаю,Что квадратный инч это 2,5 см стоит в среднем $500 вечно востребованых денег, Бывает и больше но в среднем так руже в среднем 10тыс, за 8 дней скорость неплохая какая оптика ?камера на оптике 3 мега пиксельная?
Очень неплохая гравировка на старых иконах!
А камни ,что в ружя не вставляют?Темболее на Ebay они выбор на любой вкус неплохая тема?А стоимость в разы!

poshkin, Вы очень приблизительно знаете... и далеко не все...
Paul, там что воронят химией? А как медь-серебро защищают? Неужто вручную расписывают?

На медь и серебро та химия не влияет.
Платили бы так за квдратный инч, вот было б здорово!
Микроскоп русский, никакой камеры в нём нет, она отдельно.

Про чистоту металлов. В руках у меня проволочка 0.5 серебро 925 проба. В сравнение с чистым(пробирным) не идёт. Словно железная. Всекать страшно, скорее всего не пойдёт.... На днях попробую расскажу....

RIA
Про чистоту металлов. В руках у меня проволочка 0.5 серебро 925 проба. В сравнение с чистым(пробирным) не идёт. Словно железная. Всекать страшно, скорее всего не пойдёт.... На днях попробую расскажу....

В твёрдую сталь пойдёт, но гравировать трудно.
Надо чистое. Золото 18К тоже в отпущенную сталь не лезет, мнёт края линии.
22К -24К самое то.

Я это.... про дерево говорил 😊 В сталь то ещё можно пожалуй забить...

А отжечь не пробовал? С медью этот трюк проходит, с серебром - не знаю.
(сходил на кухню)
Теперь знаю - у меня твёрдая серебряная проволока, нагрел, сама остыла - мягкая, как медная.

RIA, либо с пробой тебя надули, либо надо отжечь. Серебро должно быть очень мягким.

Присоеденяюсь - тоже 925, мягенькая после отжига, правда, в воде охлаждаю - посоветовал ювелир один...

Ну пробу мы канеша проверим... Проволока должна была быть отожжена, вроде проверил, не отжигается больше. Может это мне просто после чистого так?

sp Покрутил в руках чистое и 925-ю. В первом приближении канеша похожи...но.. Но чистое мягче. Причем весомо. Надо проверить пробу на всякий, проволока отожжена, тут всё ок. Всекать попробовал немного, всекается, но не комфортно... Итог, надо покупать филиеру, слиток в банке, и тянуть самому.. или искать знакомых ювелиров, у которых свободного времени по более..

RIA, как отжигаешь?

RIA
Итог, надо покупать филиеру, слиток в банке, и тянуть самому..

Угу...И еще вальцы и мучо других прибамбасов 😊 Ибо слиток в фильеру не пролезает 😊Я проверял... По этой присине проволоку и покупаю

Отжигал разно. И просто остужал на воздухе, и в воду. Отжигать проволочку 0.5 в лоб, мелкой гарелкой не просто чёта....гореть пытается зараза...

Вальцы да, надо, и это проблема, ибо дорогие очень...придётся просить протягивать проволоку толстую, а потом её уже тянуть на тонкие. За одно освою приёмы ювелирного дела.... может быть... 😊

Тоже сначала горелкой- паяльником грел, горит... Сейчас - на газовой туристической горелке,через сетку - рассекатель, свернув в "бухточку" - очень гуд! А по поводу толстой проволоки - оптимально, если фильера есть, нужный диаметр всегда можно получить

Бухту не резон на пробу крутить. Я так всего 10см проволоки запотрил пока пробовал и так и эдак. Если надо отжегать было бы, отдал ювелиру. А проволоку тянуть надо... ибо заказывать много диаметров сложно, дорого и вообче...

Свернуть проволоку в тугую бухту. Обмазать флюсом жирно. Прогреть горелкой и кинуть в горячую воду. Мелкие кусочки можно закладывать между стальными пластинами и прогревать вместе с ними и все вместе кидать в воду.
Вальцы делаются из 4 кусков уголка, одного прутка(15-20ММ хорошей стали) и подходящего подшипника. Если есть запасные подшипники, то на одном делается ряд проточек камушком разного размера(полукруглые). можно Дримелем отрезным диском. Это для "проволоки". Она окнечно не круглая, зато таким образом можно катать даже жесткие металлы типа латуни или нельзибера.
Привод сей конструкции ручной, а ля мясорубка... но мне вполне хватает. Могу раскатать неотожженую проволоку до состояния расслоения. Если отжигать и прокручивать - вполне нормальная проволочка получается.
Для эстетов - можно не проточки делать, а два стальных отожженых вальца. Потом неколько калиброваных каленых проволочек(роялька) прокатать чтобы получились ручьи. Потом чуть нулевкой снять заусенцы и прикалить. Будет катать сразу кругляк.
Фильерная доска - штука дюже дорогая...

1. Как Вы выглаживаете поверхность вырезаного рельефа? Иглой, борами или еще как?
2. Как или чем Вы выглаживаете выбраный фон? Я сейчас попробовал резать сразу плоским штихелем - очень тяжело идет и трудно состыковывать края резов по высоте. Потом попробовал надрезать уголком, а потом выглаживать плоским - лучше, но все равно не то. Самое удобное оказалось резать полукруглым штихелем и просто мелкими резами выравнивать дно. Правда границу окна и некоторые границы узора приходится потом править уголком, иначе радиусный переход получается, вместо грани.

1.Д-я выглаживания сначала круглым бором потом гладилками борами это такие боры только на еонцак металические шарики гладкие и каленые их надо иметь от крупных до самых мелких!Потом точно такими гладилками только руками и еще агатовыми.Потом полиролью снагало крупной потом помельче насодки разные восновном саморез на конце на него и каучук и войлок и кожа более мелкие спичку в самозажимной и еще спичка хороша тем ,что когда сера перемешивается с полиролью она становится жирной и тягучей не слетает!Самую мелоч только острой иглой борой а больше туда ничего и нелезет!
Штихеля нормальные из у 12 можно пробовать от старых бритв немецких но не все но если повезет то очиш раз в полчаса
Ищи старые книги особенно по изготовлению штампов д-я монет там лучшие граверы на мой взгляд это руские ,румынские и венгерские и францыя а потом только германия.Раньше у них школы были по этому делу.
Они выглаживали даже буквы в штампе внутри.

вальцы лучше покупать готовые с редуктором. тк на то, что на фотографии уйдёт ну очч много времени и нервов. проверено электроникой. провлдоку перед отжигом надо скручивать в бухту так, что бы не было "одинокой" проволоки тк она оплавится.

Процесс близится к завершению. Жду клинков из закалки и буду собирать режик. С гравировкой. Покажу разумеется. 😊 Готовьте столярно-мебельные изделия.

Кто как думает чем и каким образом сдлано. Нож серийный, следов перезакалки нет, значит наводили красоту по каленому. Травление?

Эрозионик, или лазер+полировка.

А может и травление.Электрохимическое. Рисунок четкий, однако...

Меня больше смущает не четкость рисунка, а очень ровное дно фона... Ручками такое сделать в таком мастштабе - ИМХО нереально. Либо снято так, что неровностей не видно.
Плюс большое количество очень мелких и очень аккуратных "карманов" на узоре. Я бы даже гравировальной иглой пожалуй так бы не смог. ИМХО травленка по фоторезисту.

Как и обещал, ножик с гравировкой: http://guns.allzip.org/topic/97/191652.html
Реплики можно здесь, а можно и там. Но по гравировке лучше здеся...

Занимаюсь всечкой по дереву. Давно. Тульская всечка. Могу ответить на вопросы.

VMM
Занимаюсь всечкой по дереву. Давно. Тульская всечка. Могу ответить на вопросы.

Очень интересно. Расскажите про используемый инструмент.
Заранее спасибо. С уважением.

Чтобы задать правильный вопрос нужно знать суть работы, если вам не трудно скиньте несколько фоток своих работ, поверьте, вопросы появятся у многих, я бы сам задал да особо не знаю с чего начать а так будет отправная точка заранее благодарен .

У меня есть одна проблема - не знаю как скинуть на форум фото своих работ. Не подскажите?

На третьей странице темы попалась фраза "Это уже травление, которое считается третьесортным в шкале ценностей." Вы, уважаемый автор ее автор, работы Корешкова видели? А Жерядина? А Львова? А Вы говорите - "третий сорт"...

У меня есть одна проблема - не знаю как скинуть на форум фото своих работ. Не подскажите?

Пишете сообщение, опубликовываете его, а потом жмете на пиктограмму "edit" над Вашим текстом и в появившемся окне внизу, в разделе "добавить картинки", указываете путь к нужным фотографиям, потом жмете на кнопку "редактировать" и все готово.

Спасибо,Forex!

http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000782/thm/782405.jpg:217:300:"click[/URL] for enlarge 1155 X 1595 472.0 Kb picture"[/IMG][/URL]

Здорово! А про технологию в двух словах можно узнать?

Это микрофигурная резьба по дереву и перламутру. Немножко всечка по дереву (на кораблике). Интарсия, инкрустация. Инструментов для всечки минимум - две стамески (узкая и широкая), бокорезы для обрезания проволоки и молоток с полированной рабочей частью. Молотком забивается заранее расплющенная (обычно раскатанная) проволока в прорезанную стамесками канавку. Проволока - любая, только не медь (окисляется, зараза!). В данном случае - серебро.

Есть несколько вопросов.
Насколько глубоко прорезается канавка?
Какой угол заточки у стамесок и их ширина?

Стамески затачиваются под минимальным углом из разверток диаметром 2-4 мм. Надо минимум четыре стамески - 2 по-толще и 2 по-тоньше (условно, смотря с какой проволокой будете работать). В каждой паре 1 узкая (1.5-2 мм)и 1 широкая(3-4 мм). На стамески (правильнее - резцы) делаются деревянные рукоятки удобной формы. Работают резцами вручную (молотком не бить!). Канавка имеет форму клина и должна зажимать проволоку после забивания.

Молоток обычный, до 100 гр, но обязательно с полированной рабочей частью, иначе он будет оставлять следы на дереве. Лучше квадратный в сечении - удобнее, но не принципиально. Бокорезы минимальные по размеру, обязательно с твердосплавными наконечниками.

Проволока вставляется в канавку, слегка забивается и только потом откусывается лишнее. Затем проволоку забивают на глубину канавки (почти).

Канавка прорезается под углом 90 градусов(иначе проволока ляжет на поверхность - неустранимый брак)на глубину чуть меньше ширины раскатанной проволоки. Проволока должна немного выступать после забивания. Если всечка идет в рукоять рабочего ножа, то перед забиванием проволоки канавки проливаються разведенным до молочной консистенции ПВА. Лучше всего использовать ПВА "Акрон" (Новгород Великий), бывает неплохой турецкий. Все остальные ПВА абсолютное г...! После пролития клеем проволоку надо забить в течении нескольких минут (!). Если не успете ПВА намертво стянет канавки. Поэтому клей наносите поэтапно, на небольшие участки.

После забивания проволоки поверхность изделия, на которой производилась всечка, шпаклюется жидкоразведенным ПВА с мелкими опилками тогоже куска древесины. Так исправляются мелкие недостатки. На светлых сортах древесины (яблоня, груша, карельская береза, капы) шпаклевать нельзя, поэтому работать надо очень аккуратно.

После шпаклевки ждете пока ПВА высохнет, хотя бы часа 3-4, лучше сутки.

Надфилем оккуратно стачивается излишек проволоки, торчащий над поверхностью. Потом - полировка шкурками по убыванию зернистости. Не перестарайтесь! Если очень сточите проволоку, она вылетит. Весь лишний ПВА должен быть удален с поверхности древесины. Это не просто - хороший ПВА - прозрачный после высыхания, его не видно. Участки поверхности на которых остался клей проявятся после пропитки белесыми пятнами. Придется переполировывать.

Пропитывается изделие натуральной олифой или восковыми пропитками. Лак - только для брака. Он полностью убьет тонкую текстуру дерева.
Тонкостей хватает, но в кратце - всё!
PS Не забудьте отжечь проволоку после прокатки или расплющивания.

Канавка прорезается под углом 90 градусов(иначе проволока ляжет на поверхность - неустранимый брак)на глубину чуть меньше ширины раскатанной проволоки

Вот это можно по-подробнее...
Что значит "прорезается под углом 90 градусов"??

Резец удерживается в руке острием вниз (можно прямо в кулаке). Им надавливают на карандашную линию рисунка, постепенно, рез за резом, прорезая канавку. При этом резец держат под углом 90 градусов. Канавка образуется за счет раздвигания или прорезания тонким клиноподобным резцом волокон древесины. Получается что-то вроде рукотворной трещины. Толщина резца в 2 мм от кончика должна быть примерно равна толщине расплющенной проволоки. Широкие резцы нужны, чтобы прорезать длинную относительно прямую канавку наименьшим количеством резов. Узкие - для мелких участков проволоки, и прорезания радиусов, которых в кудрявой тульской всечке очень много.

Старые тульские мастера работают не резцами, а косяком - очень маленьким косым ножом. Резцами проще.

Традиционно обучение в мастерских начинают с алюминиевой проволоки. Она очень мягкая. Один неосторожный удар и она расплющивается на поверхности, не зайдя в канавку. Научитесь работать с ней и вам уже ничего не страшно. 😊

Технология не сложная. Попробуйте - разберетесь.

Спасибо! Очень подробно описали. С полгода назад я интересовался этим видом творчества. Теперь, когда есть опытный наставник можно уже более серьезно поднять этот вопрос.

Forex
Спасибо! Очень подробно описали...

Спасибо! А можно уточнить - как определяется желаемая глубина прорезаемой канавки, зависит ли она каким-то образом от размера проволоки, если да, то как?

Владимир, большое спасибо! Очень полезная информация.
Вот только инкрустацию и интарсию на рукояти ножа совсем не представляю.

barb
Владимир, большое спасибо! Очень полезная информация.
Вот только инкрустацию и интарсию на рукояти ножа совсем представляю.

К вопросу о глубине канавки - она должна быть чуть меньше ширины раскатанной проволоки. Проволока должна выглядывать над поверхностью на 0.1-0.2 мм, не больше. Если проволока провалилась в канавку - это брак, ее не получится равномерно заполировать. Пока до нее дополируете, выпадет остальная. Это брак не очень страшный - проволоку можно осторожно вынуть (не сколите древесину!) и немного забить канавку опилками.

Еще - на рукояти ножа трудно выдержать угол 90 гр., потому что работать приходиться на наклонной или цилиндрической поверхности. Но нужно постараться - это одна из главных хитростей всечки.

Отлично написано!! А главное доходчиво! Спасибо!

Поскольку основной материал для всечки - орех, не забудьте про ТБ. Ореховая пыль из легких не выводиться!

Уважаемые Мастера!
А почему при всечке в дерево все время речь идет только о раскатанной проволоке???
Нельзя ли, например, 1мм латунную жесть нарезать на полоски шириной 1,5 или 2,0 мм???Мне к примеру надо 15 см всечки. Стоит ли из-за этого заморачиваться с вальцами и раскаткой проволоки???

Raven1956
Нельзя ли, например, 1мм латунную жесть нарезать на полоски шириной 1,5 или 2,0 мм???(...) Стоит ли из-за этого заморачиваться с вальцами и раскаткой проволоки???

PS Жесть в 1 мм слишком толстая. Изделие будет выглядеть несколько странно. Хотя - дело вкуса.
PSS Мороку с вальцами можно заменить морокой с молотком и правильной плитой 😊.

Raven1956
Нельзя ли, например, 1мм латунную жесть нарезать на полоски шириной 1,5 или 2,0 мм???Мне к примеру надо 15 см всечки. Стоит ли из-за этого заморачиваться с вальцами и раскаткой проволоки???

Я серебряный листик резал на полоски.Нормально... Но и проволоку плющил 😊

VMM, спасибо за технологии.

Спасибо за ответ! Жесть 1 мм я же писал "например", т.е. вопрос чисто технологии - можно или нельзя. Может быть Karlsberg на полоски распустить? 😊 Употребивши...

Вариант!
Смех смехом, но банки обычно алюминиевые, так что - вполне!
Алюминий достойно смотрится после полировки. Почти как серебро.
Только возни с ним...

Только возни с ним...

Raven1956
А в чем возня???

1. Алюминий слишком мягкий, поэтому склонен к расплющиванию в самый неподходящий момент. Обычно он это делает, гад, на поверхности, не заходя в канавку.
2. Его тяжело заполировать, т.к. алюминий "тянется". В любом случае, он будет мутнее серебра.

Слышал, что баночный алюминий идет с присадками. Если так, то есть шанс, что работать с ним легче.
Удачи!

2 All и в частности VMM
А не подскажите, есть ли какие-нибудь особенности в технике при инкрустации и всечке в особо твердые породы древесины (эбен к примеру или полисандр), и нету ли опыта по работе с орехами тагуа (также известны как "растительная слоновая кость")?Интересный материал, может кто работал с ним.
Пара советов по технике инкрустации костью и перламутром очень пригодились бы, чем вклеивать, как и чем лучше заполировывать,какие инструменты используете при работе с костью и другими материалами, чем пропитывать, в чем особенности инкрустации.
Заранее спасибо за советы 😊

LE
Пара советов по технике инкрустации костью и перламутром очень пригодились бы

Уважаемый VMM. Вот у меня например была сложность. Я инкрустировал перламутром эбен. Перламутр - тонкая и крайне хрупкая пластинка толщиной примерно 0.1-0.2мм. То есть шлифовать ее после вклейки нельзя, "мяса" нету. Как быть?
Второй вариант. Я вставлял тот же самый перламутр в мамонтову кость. Перламутр зелено-синий, темный. Абалони. Кость белая с желтизной. Чем клеить, чтобы было наименее заметен шов? Учитывая, что вставка должна быть покрыта тонким и совершенно прозрачным слоем защитного лака. А эта прозрачность как раз оголяет шов. Белая эпоксидка не годится, так как перламутр потом от нее не отчистить, а мазануть можно запросто. Плюс перламутр вообще после полировки детали лучше не трогать руками. так и лак лучше ляжет и царапин не будет. Напоминаю, мяса для последующей шлифовки перламутра нет!
Третий вопрос. Всекаю серебро в эбен, паз плотный. ПВА туда во первых не идет а во вторых смолистые породы дерва типа эбена, бакаута, кокоболо, гевеи вообще нельзя клеить клеями на водной основе... Как быть? Цианакрилат? Ну тогда шпаклевка отменяется. Прихватывает на лету.

Дмитрию М.
1. Какой перламутр Вы используете? Традиционно (но вариантов - море) используется перламутроовый слой из раковин жемчужниц (морские мидии). Берутся участки раковины, где тощина слоя 0.5 - 3 мм. Никаких проблем с заполировкой не возникает. Если речь о галиотисе, то тоже выбираються кусочки по-толще. При инкрустации таких тонких деталей Вам придется здорово повозиться - паз придется делать чисто символическим и устанавливать ракушку в почти полностью готовую поверхность.
2. В кость ракушка вклеивается ПВА, но нужно по-сильнее поцарапать обе склеиваемые поверхности. Что касается прозрачности, то хороший клей после полного высыхания становиться абсолютно прозрачным. Я уже писал - использовать желательно новгородский ПВА "Акрон". К сожалению, он продается только в больших банках.
3.

Дмитрий .М
смолистые породы дерва типа эбена, бакаута, кокоболо, гевеи вообще нельзя клеить клеями на водной основе...

Я использую раковины Абалони. Это очень красочный как правило зелено-синий с крачноватыми пятнами перламутр. Но слой очень тонкий. И сложность в том, что если все таки сошлифовывать какую то часть, то рисунок и цвет могут поменяться непредсказуемо, и есть шанс запороть всю вставку. И если я буду покупать целиковые раковины и выбирать кусочки потолще - я разорюсь. Дорогое удовольствие.

Дмитрий .М
И сложность в том, что если все таки сошлифовывать какую то часть, то рисунок и цвет могут поменяться непредсказуемо, и есть шанс запороть всю вставку.

Гравировка без молотка.

Гравировка без молотка.

ну видимо возможно!))) 😊

я самаутчка, так и работаю как видел в нете.

тожа без молотка.

А по-подробнее о технологии можно?

вот маи инструметы. и на кем начил. кажды вечер па часок года два пока начил чустваватъ метал. учиюсь шестой год. а с молотком успею. сначела тонкая работа а с грубай успею.

algirdas, вы гравируете закаленую или не закаленую сталь?

не закаленую. патом закаливаю красива пачернеет.

Нет слов...

А что за сталь?

вот ета сталь. плоха атпускаетса.

Это не марка стали, это модель мясоперерабатыващей машины.

марки низнаю. а мне что. закалит можна и хорошо. я их непрадаю. я учюс гравировки.

algirdas
марки низнаю. а мне что. закалит можна и хорошо. я их непрадаю. я учюс гравировки.

оконлчи

окончил

Очень красиво. А какие размеры, сколько времени делали?

[img=http://img160.imagevenue.com/loc701/th_02401_na1_122_701lo.JPG]
Гравировка без молотка.

Дмитрий .М
Уважаемый VMM. Вот у меня например была сложность. Я инкрустировал перламутром эбен. Перламутр - тонкая и крайне хрупкая пластинка толщиной примерно 0.1-0.2мм. То есть шлифовать ее после вклейки нельзя, "мяса" нету. Как быть?
Второй вариант. Я вставлял тот же самый перламутр в мамонтову кость. Перламутр зелено-синий, темный. Абалони. Кость белая с желтизной. Чем клеить, чтобы было наименее заметен шов? Учитывая, что вставка должна быть покрыта тонким и совершенно прозрачным слоем защитного лака. А эта прозрачность как раз оголяет шов. Белая эпоксидка не годится, так как перламутр потом от нее не отчистить, а мазануть можно запросто. Плюс перламутр вообще после полировки детали лучше не трогать руками. так и лак лучше ляжет и царапин не будет. Напоминаю, мяса для последующей шлифовки перламутра нет!
Третий вопрос. Всекаю серебро в эбен, паз плотный. ПВА туда во первых не идет а во вторых смолистые породы дерва типа эбена, бакаута, кокоболо, гевеи вообще нельзя клеить клеями на водной основе... Как быть? Цианакрилат? Ну тогда шпаклевка отменяется. Прихватывает на лету.

Понятно, что запоздал сосвоими умными мыслями на полгода, но все же 😛

Про эпоксидку: у нее во время отверждения есть такая интересная "резиновая" стадия: уже не липнет, но еще совсем мягкая. В этот момент ее можно соскребать с поверхности хот палочкой, хоть просто пальцем без малейшего следа.

Про цианакрилат: есть цианакрилаты (например, DoneDeal), время отверждения которых несколько минут. Вполне хватает для неторопливого намазывания и засовывания чего попало куда ни попадя. Кроме того, есть супержидкие цианакрилаты, которые отлично затекут в паз всечки уже после заколачивания туда проволоки.

оконлчил

Обух однозначно понравился.

Здравствуйте!Прошу помощи в обучении гравировки готов платить сколько скажете. Не могу спать увидел ваши работы и перестал кушать. Кроме шуток может кто подскажет учителя в Москве, финансово не зависим оплата своевременна. Я очень ответственный и пунктуальный. Рад буду любой помощи!

Гравировка c молотком.

Дмитрий .М
Я уже не говорю о создании самих узоров. Это целая школа рисования.

Пневмо-гравёр,видео, надеюсь будет полезно. Я думаю эти линки уже публиковались .

Hand Engraving Videos

http://es.youtube.com/profile?user=1birdflu&view=videos

www.LindsayEngraving.com
www.AirGraver.com
www.EngravingSchool.com
www.EngravingForum.com

классные работы 😊

Красота, вот понадобилось чуть гравернуть по серебру, нашел -зашел, что ж теперь делать то , блин, все такое вкусное... Я понимаю , что показывать , то что не нравитсо самому не камильфо, но когда видишь работы такого уровня, как то рядом постить уже всякое и не хочется, а ведь интересно посмотреть, даже простенькое , как кто что, даже из ляпов , как говорится на чужих ошибках... Еще интересно поподробней насчет инструмента, кто какие приспособы делает, ну там вальцы, филиеры, те же, потому как проволоку допустим серебряну вообще без понятия где достать , если только не к ювелирам. Очень приятно что у нас столько рукастых людей. Спасибо отдельное тем кто выкладывает , тратя время , что нить для начинающих.

дамаск серебро аленй рог

Красота 😊

Камрады как быть если рисовать не умею, гравировать хочется. Или все граверы художнеки???

дык ща можно найти много каких картинок в инете том же, вон была веточка ,кидали люди ссылки на изображения возможные для пользования гравировки. А потом копировать, всеми известными и доступными способами, а уж потом... 😊

ну тадый ой 😊) попробую на чём-то малоценном

Не плохие штихели получаются из пилок по металу

Незнаю куда спросить, поэтому спрашиваю здесь:

Господа, подскажите какой нибудь дешёвинький инструмент, для гравировки дарственных надписей на металле.

Вообще ничего понятно из вопроса 😊
Гравируют штихелем руками - штихель можно сделать самому, руки должны быть. Цена минимальна.
Бормашинками режут металл борфрезами. НА выбор любая бормашинка (есть отдельные темы типа дримелеобразие где все расписано до нельзя)
Можно наносить рисунок матовкой по трафарету.
можно купить дешовый пантограф для нанесения по трафарету
и куча других вариантов типа лазерных граверов и чпу станков 😊

Матовка по трафарету это как, и где купить посмотреть что такое
пантограф, да ещё и дешёвый?
Я в этом деле полный чайник, дайте ссылочек, если не затруднит...

Матовка это виброгравер типа http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.437.243712 который совершает возвратно поступательные движения острой иглой или алмазной иглой. Трафарет это трафарет 😊 То что ограничивает контуры (можно просто нарисоватьрисунок, можн ораспечатать на бумаге и перевезти а есть по моему стандартные трафареты для букв (но не знаю где берут но когда то видел на зарубежных сайтах).
И просто нацарпывают буквы долюлением.

пантограф это конечно изыски и тем более дорогие - станок который произвольно меняет размер буквы по шаблону. Стоит тыщ 25 (точнее не знаю ибо мне не надо. У ювелиров используется. http://www.sapphire.mags.ru/vcd-383-1-3694/goodsinfo.html

Но по сути гравирока это только штихелем - но это навык и практика.

Господа, подскажите какой нибудь дешёвинький инструмент, для гравировки дарственных надписей на металле.

Бормашинка, штихель

Стоит тыщ 25 (точнее не знаю ибо мне не надо. У ювелиров используется.

Судя по фото это какая-то лажа, брать категорически не советую, поищи что нибудь типа http://www.hobbycnc.ru/forum_images/monthly_11_2007/post-1068-1195386276.jpg , но это наверняка подороже чем 25 тыров будет

krasivo ,tolko shtihelem.ih legko sdelat.