Захотелось попробовать сделать латунные отливки. Результаты на фото. Плавил в тигле латунные огрызки, медную стружку и что-то бронзовое сантехническое. Температуру в муфеле задал 1010, расплавленный металл разлил в специальную изложницу (изложницу предварительно прогрел в сушильном шкафу при темп. 200 гр.). Плавил без буры, т.к. в пршлый раз при попытке сплавить с бурой проплавился тигель 😞
Может кто подскажет, как можно разлить латунь без таких стемных пор???
А собственно для чего сплавлять в кругляки? А сразу в форме плавить нет возможности?
В кругляки для того, чтобы было проще изготовить больстеры и затыльники.
Можно, наверно, попытаться сразу сплавить в форме из керамики/гипса. Но хочется, всетаки, разобраться, можно ли лить в формы без таких раковин???
Лить можно, ведь колокола льют сразу в формы.
Может проблема в низкой температуре формы, что от быстро перепада температуры дает такие раковины..
Я в этом не специалист, просто пишу свои мысли...
ИМХО, у вас была неправильная изложница. Либо 200оС для просушки ей мало, либо она слишком теплопроводная и теплоемкая.
Судя по какашкам на фото расплав застывал прямо во время литья.
Изложница из ст3. В ней отливаю пробы свинца, но на них небольшие раковины получаются если только очень быстро заполнить форму.
можно попробовать форму графитом натереть изнутри, уменьшит теплопроводность
У свинца температура плавления в три раза ниже.
ЕМНИП, латунь либо отливают в песок, либо нужно оборудование с вакуумом/давлением.
Грейте изложницу до красна и быстрее заливайте.
убирать пенку из тигля перед литьем
плавить в стойком к флюсу тигле и с флюсом
Перегревать латунь-бронзу обязательно.
Подогревать кокиль или форму докрасна
Форма должна быть абсолютно сухая и газопроницаемая, то есть слегка пористая.
Мелочь типа больстера или навершия без давления лить почти нереально. Только как болванки. Поверхностное натяжение у металла огромное, он в углы не заходит.
Кран-буксы например льют либо центробежкой, либо давлением.
Свинец - не показатель, у него как раз одно из самых низких значений поверхностного натяжения. Он растекается в блин. И тяжелый, сам себя давит в щели.
В принципе, если перегревать на 100-200 градусов металл и сильно греть форму, то наверное можно и мелочь чисто отливать. Только отливки золотые по цене выйдут ИМХО.
Дмитрий М. Очень четко и правильно изложил основные принципы получения нормальной отливки. Теперь немного подробнее.
Литейные свойства металла определяются двумя основными противоположными свойствами - жидкотекучестью и густоплавкостью.
С практической точки зрения жидкотекучесть показывает способность металла заполнять литейную форму. Оптимальных значений она достигает при нагреве в среднем на 150...200 градусов выше температуры плавления.
Противоположность жидкотекучести - густоплавкость. Густоплавкие металлы даже при перегреве остаются густыми, вязкими и будут плохо заполнять формы. К их числу относятся сталь, чистое серебро, медь и ее сплавы.
Конкретно по латуни:
Для плавки лучше брать металл от деталей, полученных отливкой. В основном это сантехника (литые латунные краны, втулки, тройники и т.д.). Этого добра полно на любом строительном рынке.
Если на форме предусмотреть литниковую чашу достаточно больших размеров, то куски металла можно сложить непосредственно на нее, и разогрев металла и формы производить одновременно. Желательно в форме иметь шлакоулавливатель, который избавляет от геморроя в виде окислов и остатков флюса.
Использование флюса обязательно т.к. цинк, входящий в состав латуни, имеет гораздо меньшую температуру плавления и активно выгорает при контакте с кислородом. Флюс должен работать как при температуре плавления латуни, так и при температуре на 200 градусов выше.
Форму можно вылепить из шамотной глины (строительный рынок), мелкодробленого шамотного кирпича (там же) и мелких древесных опилок. Соотношение приблизительно 40% + 40% + 20% по объему. Готовую форму высушить и предварительно прокалить.
Лить латунь только через центробежку. Простейшие центробежки легко сделать самому. Центробежкой можно по выплавляемым моделям лить сразу готовые больстеры и навершия.
Вообще говоря, литье в домашних условиях - большой геморрой, но если отработать технологию, то дело того стоит.
Подробнее о литье можно прочитать в книге Коваль Е. ' Работы по металлу. Пособие для начинающих'.
Успехов!
По роду своей деятельности иногда занимаюсь литьём цветных сплавов- подскажу, что знаю.
Латунь и бронза легко льются дома. Для формы
я беру стоматологическую формовочную смесь
Силикан-Спофа, Чехия. Плавлю в шамотном толстостенном тигле, латунь от краников лью
при 900-950 град., также и легкоплавкую бронзу
с %олова 10- 15. Форму прокаливаю по даташиту на состав, т.е. до 900 град., с последующим
остыванием до 200 для латуни, до 500- 600 для
бронзы. Обязательно несколько раз перемешивать расплав керамической или берёзовой палочкой, флюс можно уголь древесный. Перед разливкой надо снять шлак ложкой (столовой) Проливается без всякого вакуума в малейшие щели (до 0.1 мм.)Литник простейший- питатель и литниковая чаша.
Со школьной муфелькой я дома лью до 4-х кг.
бронзы. На ваших фотках видно, что шлак не снят, и выливали всё до конца, со всеми соплями.А по виду пузырей- как в сырую гипсовую форму лили! Если хорошо нанести формовочную смесь на восковую модель (а я
пишу про этот способ литья) то не будет никаких корольков(шариков) на отливке,
обработка минимальна.
Вот в сети нарыл, сейчас не помню откуда.
на сайте Web
Выпуск 21 Ремесла Микролитье
После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.
Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.
На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные-вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.
Как овладеть технологией микролитья? Главное - тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.
Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока - это отрезок трубы с толщиной стенки 2-3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.
Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7-8 см, высота бортика 2,5-3 см. К бортику приклепайте скобу высотой II-12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25-30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.
Наиболее простой аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.
Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.
Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов-ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.
Во время работы с горелкой баллон не должен находиться пядом с пламенем.
Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно взять, например, такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас испугают десятые и сотые доли процента - не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.
Материал для модели-воск, для формы-гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.
Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.
К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1-2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов-в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.
Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы - это видно на рисунке.
Учитывая габариты модели, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1-1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.
Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.
Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.
Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: отжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.
Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.
Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.
Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.
Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами,-такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.
по книге "Прекрасное - своими руками"
составитель С. Газарян
Разработано в студии "Family Group". Дизайн - Резников Артем
Как правильно написал ОВМ ,это микролитьё-
т.е. единицы и десятки грамм. И можно обойтись без центрифуги- чашу с расплавом прижать куском мокрой глины или половиной картошки. Пар загонит металл в форму.
Скульптор, а пузыри не загонит? Да и чуть ошибся - либо форма треснет\разойдется, либо паром\расплавом плюнет. Этот способ может сработать для очень опытных и в оборудованой мастерской, где брызнет - не беда. ИМХО. Я мелочевку из латуни и бронзы пробовал лить, без центробежки ничего путного не получалось. Поэтому описал собственный опыт. Много чего могу не знать или делать неправильно, так что читайте, пробуйте, делайте свои выводы.
Чтобы не мучиться с вырезанием литьевого конуса,можно перед заливкой формовочной массы вдавить разогретую восковую пластинку в опоку,проткнуть изнутри литниковые штифты и приклеить к ним восковую заготовку.Погружаем в формовочную массу.Потом литники выдергиваются,восковой конус легко удаляется с подогревом,каналы не забиваются.А без центрифуги можно накрыть опоку крышкой с мокрым асбестом.Такими способами отливают зубтехники золото с начала времен...
Доброй ночи всем !
по поводу микро литья всё получается без проблем правда я работал только с серебром
и фокус с картошкой классический и ему учат во всех уч заведениях где учат нормальных ювелиров )
китайцы даже бизнес на этом делают продают апоки с одним изделием (сам покупал на выставкахи в магазине)берёш в литниковую чашу ложиш метал грееш ,плавиш а когда прогрелось и расплавилось накрываеш половиной картошки и всё получается без проблем (за 2 года ни одной травмы )