Я сам с ней не работал... но, на сколько мне память не изменяет, это волокнистый материал, или без пропитки или с минимумом оной...
Есть вариант, что вода выдавливается не из трещин, а из фибры..
alex-wolffпины карбоновые.
плашки по мимо клея на чём держаться?
Siniy Borodпроставки из г10. с фиброй вообще перестал работать, кал редкостный.
У Вас там проставка из фибры?
Stonefistв замок вклееваются?
пины карбоновые.
что бы понятней было-есть ли засечки в самих плашках и на пинах?
P.S. Выборки облегчения есть на хвосте, или окна?
alex-wolffзасечек нет, плашки и пины притерты на 80 гритах, металл на 40. засечки делаю только на металлических пинах, на карбоне, мне казалось, что шереховатой поверхности достаточно для адгезии.
есть ли засечки в самих плашках и на пинах?
[B]
Как обработан сам хвост
[/B]
[/QUOTE]
вот фото третьего бланка, первые два точно такие же только крупнее.
бланк обдирал на 40 гритной подсевшей ленте, на колесе. шероховатость вполне чувствуется. пинов 2 штуки 6мм диаметр. фибра ведет себя очень не стабильно, на мой взгляд. то расширяется, то сужается и выдавливает плашки. особенно при намокании.
Stonefistна металлических с засечками тоже отлетают?.....ну тогда хз,
засечки делаю только на металлических пинах, на карбоне, мне казалось, что шереховатой поверхности достаточно для адгезии.
тогда вопрос сколько там пинов, должно быть 3 как минимум, 2 по краям, один в середине.
второе, из чего сами плаашки? стабилку тоже надо пропитывать если что.....на клей не пиняйте, тут либо конструкционные проблема, либо проблема подвижности материалов......если такие проблемы со стабилкой, есть ли те же проблемы с синтетикой? просто на видео не понять, что там у вас.
П.С. увидел фотку с окном вырезанным...не забывайте, что у вас это окно должно быть один хрен чем то заполнено, а клеи так или иначе дают усадку при высыхании, оставлять бы надо и посредине окно с отверстием, что там плашки прижаты были в центре рукояти плотно.
Думаю,при финишной обработке торца рукоятки,идет перегрев и клей отстаёт.
Попробуйте склеить просто накладки и х..р вы их разорвете
grafologя работаю без перчаток и нагрев чувствую. клей по заявлению производителя держет 150 градусов. голыми руками больше 60-70 не удержать.
Накладки отлетают-есть корби винт.
Думаю,при финишной обработке торца рукоятки,идет перегрев и клей отстаёт.
Попробуйте склеить просто накладки и х..р вы их разорвете
[B]
тогда вопрос сколько там пинов, должно быть 3 как минимум, 2 по краям, один в середине.
второе, из чего сами плаашки? стабилку тоже надо пропитывать если что.....на клей не пиняйте, тут либо конструкционные проблема, либо проблема подвижности материалов......если такие проблемы со стабилкой, есть ли те же проблемы с синтетикой? просто на видео не понять, что там у вас.
[/B]
[/QUOTE]
плашки рафир метапол(синтетика), проставки г10. одно к другому клеится без проблем, вся проблема в том, что к металлу не клеется. со стабилкой проблем нет, как и со всадным монтажом, все четко и без щелей.
вся проблема в том, что к металлу не клеетсяНу вот отмели мух от котлет... остается 2 варианта, не достаточно шерховатости от "лысой" сороковки, рельеф есть, но он "гладкий" нет шерховатости, нет сцепления. И второе... недостаточная жесткость из за окна, данных как юзался нож нетуть, а при таких двух "арматурин" что остались, очень даже может гулять скелет рукояти. Больше ни чего и не подумаешь...
vityuxaчем можно сделать более шероховатую поверхность?
не достаточно шерховатости от "лысой" сороковки, рельеф есть, но он "гладкий" нет шерховатости, нет сцепления.
клею в замок, подложка обычно фибра, америкосовская, проблем не было не с синтетикой, ни с деревом.....гнёзда в теле рукояти никогда не выбираю, либо сгоны на конус(если так хочется облегчить железо на рукояти, либо как есть...смысла не вижу ослаблять клинок нелепыми вырезаниями, создавая концентраторы напряжений, и всё ради, типа для облегчения....один хрен эти полости надо заполнить чем то...+5-10гр, существенной роли не играют.
alex-wolffсуперхват сила
суперхват розовый,меня ни разу не подводил
Stonefistа чем обезжириваете?
возможно у меня все таки какой то косяк в процессе
а чем обезжириваете?Хлороформ - сила. Лучшего обезжиривателя не встречал. То что отваливается после обезжиривания ацетоном, бензином, при обезжиривании хлороформом держится мёртво, проверено. Летуч только неимоверно, простые пробки (аптечные пузырьки) не удерживают его, испаряется в течении нескольких дней. Правда не знаю продается он открыто (без рецептов и прочих бумаг) или нет. Когда-то получал его в аптеке ящиками для хим. лаборатории. Он у нас для анализов нефтепродуктов использовался.
ЗЫ ну и работать с ним надо на сквознячке, что бы не надышаться. Я на подоконнике открытого окна с ним возился. Испаряется моментально, "дымится" и переохлаждение сильное даёт.
Stanislav A
Хлороформ - сила. Лучшего обезжиривателя не встречал. То что отваливается после обезжиривания ацетоном, бензином, при обезжиривании хлороформом держится мёртво, проверено. Летуч только неимоверно, простые пробки (аптечные пузырьки) не удерживают его, испаряется в течении нескольких дней. Правда не знаю продается он открыто (без рецептов и прочих бумаг) или нет. Когда-то получал его в аптеке ящиками для хим. лаборатории. Он у нас для анализов нефтепродуктов использовался.
ЗЫ ну и работать с ним надо на сквознячке, что бы не надышаться. Я на подоконнике открытого окна с ним возился. Испаряется моментально, "дымится" и переохлаждение сильное даёт.
Вот, Вам спится после сборки ножей, наверное хорошо!!!!!! 😊 😊
Stonefistа попробуйте стиральным порошком с горячей водичкой. Отличный результат. А от такого универсала вода всё равно собирается в капли на клинке,а это значит жир есть
обезжириваю вот этим
1. Действительно гигантское окно в рукояти. Очень маленькая площадь контакта накладок и металла, окно не заполняется клеем полностью, плашки прогибаются при сжатии струбциной, потом отыгрывают и отрываются от узкой полоски.
2.Недостаточная адгезия. Риски зализаны старой лентой. В идеале, если есть возможность, лучше всего пескоструить перед склейкой. После песка промыть проточной водой и протереть слегка ацетоно-бензиновой смесью. Скорее для удаления остатков влаги.
3. Любой универсальный химический обезжириватель оставляет после себя пленку из себя любимого, которую перед склейкой лучше удалять жесткой щеткой под проточной водой, потом смотреть, чтобы вода растекалась по поверхности металла ровным слоем, после стряхивать и сушить спиртом или ацетоном. Очень неплохо обезжиривают любые бытовые средства для удаления нагара и жира. типа "Sanitol" и т.д. Или "Крот" и подобные. Там щелочь в дикой концентрации, молекулы жира просто разбегаются в ужасе. Но! В средствах защиты, щеткой до посинения, под проточной водой. далее-см. выше.
Все из личного опыта. И неласково обозванный "Суперхват" при соблюдении технологии хрен оторвешь. Можно бить молотком, чаще плашки ломаются.
а попробуйте стиральным порошком с горячей водичкой. Отличный результат.или каким-нибудь средством для чистки сантехники, содержащим щелочь, тереть пока вода не начнет прилипать. А этот "Универсальный" только размазывает.
neirfyxbrя правильно понимаю, что окна нужно клеем заполнять?
Действительно гигантское окно в рукояти.
neirfyxbrда просто в отчаянии сказанул, 2 дня в мастерской по 6 часов и все впустую.
неласково обозванный "Суперхват"
окна нужно клеем заполнять?Обязательно, особенно такие большие. В противном случае, начинаете сжимать струбцинами, плашки прогибаются и пузырьки воздуха начинают выходить через края, образуя каналы. Потом струбцины снимаете, плашки, как очень жесткий лук, пружинят и отрываются.
Посмотрите макеты бланков, хотя бы из тем "Татя", в миру Антона Белоусова. Там , на мой взгляд, оптимальное соотношение размера окон и всей площади рукояти у фултангов. Даже при таких, сравнительно небольших окнах, парни их Ural EDC еще и на внутренней стороне плашек делают поднутрения для клея, чтобы ГАРАНТИРОВАННО заполнить все пустоты.
neirfyxbrУ вас буйная фантазия. Ну вот зачем вы это пишите, чему вы учите? Вы учите с такой силой затягивать струбцины, что плашки из G10 толщиной 10мм прогибаются во внутрь окон? Вы сами это представляете? Вы ножи делаете?
начинаете сжимать струбцинами, плашки прогибаются и пузырьки воздуха начинают выходить через края, образуя каналы. Потом струбцины снимаете, плашки, как очень жесткий лук, пружинят и отрываются.
Обработали плоскости плашек и клинка, зажали рукоять клинка между плашек, посмотрели на свет, убедились, что нет просветов, всё, можно клеить. Зачем сдавливать с неимоверной силой? Струбцина-прищепка, самое идеальное средство. Клея не жалеть, заполнять все окна с избытком, лишний клей будет выдавлен и в рукояти не должно остаться воздуха. Ни грамма. В плашках, против окон, надо делать глухие отверстия обратным конусом. Это будут скрытые замки, которые будут держать за счет своей формы и держать будут надёжнее штифтов. Как то так, если коротко и сумбурно.
Если я не выкладываю ежедневно фотки очередного ножа, это не значит, что я их не делаю.
А о упругой и остаточной деформации и разрушениях конструкций, работающих под большим давлением, от внутренних напряжений , я немножечко знаю, уж извините. Все же главным конструктором на соответствующем хитром заводе успел поработать.
neirfyxbrДа я тоже. Может чуть резче высказался, чем следовало. Прошу простить. Хотя во многом не согласен.
Обязуюсь больше не ругаться.
а попробуйте стиральным порошком с горячей водичкой. Отличный результат. А от такого универсала вода всё равно собирается в капли на клинке,а это значит жир есть+100. Можно и стиральным порошком и просто пишевой содой с чистой трапкой. Но потереть придетса. Главное как сказали уже - что вода покрывала метал пленкой и держалась хотя бы несколько секунд. И всякие растворите обезжириватели такого недаст, по крайней мере в магазине купиш. Нанесите етот растворитель на стелянную пластину и посмотрите после его испарения - уверен какой никакой, а налет останетса. Также можно попробовать прокипятить с содой или стиральным порошком. Главное - проба водой. Смачиваетса - страянули или сняли чемто чистым и можно клеить. Только перед склеиванием убедитесь - что технология высушивания такая - что вода смачивает метал. А многие на етом и горят...
Попробую на пальцах. Вы вывели спуски. Начали нежно обрабатывать хвостовик. Опасаетесь трогать место перехода в плашки, чтобы не было ступеньки. Обдерите сначала бланк в плоскости от и до, зашлифуйте место между рикасо и рукоятью и выводите спуски. Никаких нарушений технологии склейки у вас нет. В склейке главное: зачистить, обезжирить и взять свежий клей. С уважением.
И ничего не "пружинит"Уважаемые коллеги! Ну почему все видят в предыдущих постах то, что хотят увидеть, а не то, что там написано?! Я писал о том, что когда большая площадь окна в рукояти (а она у ТС гигантская) и окно не заполнено клеем, при сильном сжатии струбцинами (что само по себе, по моему мнению, правильно), плашкам просто некуда деваться. Они обязаны прогнуться внутрь, хотя бы на уровне напряжения волокон. И, при снятии нагрузки от струбцин, эти внутренние остаточные напряжения вызывают микроперемещения наружных слоев (в пределах упругой деформации), которые ведут к ослаблению клеевого шва либо к полному отрыву. Особенно, если учесть, что площадь шва там весьма небольшая.
Т.е я описал, приблизительно, механику разрушения шва в данном конкретном случае.
А в остальном-рекомендации у всех практически одинаковые.
1.Тщательная подгонка плоскостей.
2.Создание условий для максимального увеличения площади адгезии (грубая лента, царапины, канавки, пескоструй и т.д.)
3.Тщательное, до фанатизма, обезжиривание, с последующим удалением с поверхности остатков средств обезжиривания. Контроль обезжиривания-по растеканию воды по поверхности. Сушка и обезвоживание поверхности.
4.Нанесение клея ровным слоем на обе поверхности, заполнение клеем всех пустот внутри рукояти, в т.ч. заранее сделанных поднутрений любой формы на внутренней поверхности плашек.
5.Сильное сжатие струбцинами по всей поверхности контакта (сколько влезет струбцин).
6.Троекратная молитва во имя Эпоксида-Соединителя и Отвердителя, брата его!
neirfyxbrВы рассматриваете вариант точечного прижатия плашек...Уважаемые коллеги! Ну почему все видят в предыдущих постах то, что хотят увидеть, а не то, что там написано?! Я писал о том, что когда большая площадь окна в рукояти (а она у ТС гигантская) и окно не заполнено клеем, при сильном сжатии струбцинами (что само по себе, по моему мнению, правильно), плашкам просто некуда деваться. Они обязаны прогнуться внутрь, хотя бы на уровне напряжения волокон. И, при снятии нагрузки от струбцин, эти внутренние остаточные напряжения вызывают микроперемещения наружных слоев (в пределах упругой деформации), которые ведут к ослаблению клеевого шва либо к полному отрыву. Особенно, если учесть, что площадь шва там весьма небольшая.
Т.е я описал, приблизительно, механику разрушения шва в данном конкретном случае.....
Практически все струбцыны оснащены "пятками", имеющими некоторую площадь...
А если ТС жмет через деревянные прокладки Ваша версия становится "ничтожной"...
Опять же, ТС писал, что "экспериментировал" со степенью прижатия...
То есть, если не давить сильно - окно в ручке не столь велико, чтоб продавить в них Ж10
на этот все по вашим советам сделал, залил окна в бланке клеем полностью, отпескоструил(специально для этого купил пескоструйную камеру) сам бланк и все плашки и проставки, протер их спиртом. все это время был в перчатках, что бы не дай бог не замацать. итог тот же самый, обе плашки отклеились. клей суперхват. проставки г10, сталь ниолокс. прижимал тремя струбцинами(верх середина и низ ножа) со средним усилием. плашки притерты на столике от Грини, ровные, без просветов.
делаю вывод, что суперхват фуфло. или в ниолокс добавляют тефлон(шучу).
посоветуйте доступный и хороший эпоксидный клей, ребят.
Анлес. Но тоже не супер.
underwaterпробовал, результат тот же, но пробовал без пескоструя, несколько лет назад.
Эпокси титан от
Анлес. Но тоже не супер.
Климентий Чугункинкаждую плашку притираю на столике вручную.
у вас просто не ровные плашки?
Латунь и дерево эпоксидкой не соединилось никак.
БФ-2 по прописанной на нем технологии и прогрев в духовке.
Намертво.
Stonefist
каждую плашку притираю на столике вручную.
Эпоксидке надо за что-то цепляться для лучшей адгезии. Я просто обрабатываю поверхность дерева или микарты на гриндере на 40 - й ленте по дереву. Плюс делаю спецом углубления. На металле я делаю выборку на ролике на грубой ленте. Ну или если бланк тонкий, то тоже делаю просто небольшие углубления. У вас потому и не держится, что финиш перед склейкой слишком мелким зерном видимо. Ну и насечки на штифтах, пинах и тд. делать надо. Получается как бы замок. НО! Есть мнение, что надо доводить поверхности очень качественно, но и эпоксидки человек несколько иные использует.
Stonefist
посоветуйте доступный и хороший эпоксидный клей, ребят.
ABRO 5минутка, стоит недорого, но если финансы позволяют - лучше взять 5минутку от DoneDeal.
p.s - жми собраный нож в мягкой древесине - тупо 2 куска сосновой доски ~120х50х10-15мм+стреч-пленка(чтоб к ножу доска не приклеилась) и тиски.
pp.s ну и конечно нужны "окна" в рукояти и чтоб они были на 100% заполнены. (я сверлю несколько отверстий 8-10мм, помимо 6мм под пины) и сетку отверстий 2..3х3..4мм на плашках и промазывать их чтоб без пузырей. Хвостовик\ручку тупо p80-100 прохожу. Всё про100.
StonefistDoneDeal 30 min
посоветуйте доступный и хороший эпоксидный клей
Простая ЭД-20 из большой банки, купленной в "русхиме", отвердитель оттуда же и пока ничего не разлетелось, от починенной мебели до ножей.
Просто протер 80-й шлифбумагой, сдул компрессором пыль, намазал обе поверхности, сложил, прищепкой и на верх котла, там 30 градусов. Летом на подоконник на солнышко, или на верхнюю крышку холодильника в теплый воздух от его задней стенки.
Проблема в том, что ниже 24-х по цельсию эпоксидка застывает в "хрупкой форме", а не эластичной, мне так объясняли в эпоксид-рю много лет назад. Точное описание химизма полимеризации и пространственной решетки полимера не запомнил, но главное - в тепло ее!
С мега-окошками поступал просто - намазал плашку, положил хвостовик, налил эпоксу в окна, положил туда клочки стеклоткани, намазал плоскость, вторая плашка, прищепки.
Прищепки такие примерно - https://external-content.duckd....jpg&f=1&nofb=1
vespa32rus+1
DoneDeal 30 min
очень нравится, оптимальное время схватывания
мега-окошками поступал просто - намазал плашку, положил хвостовик, налил эпоксу в окна, положил туда клочки стеклоткани, намазал плоскостьА смысл их делать (мега-окна), легче нож не станет при таком монтаже.
Змеюкавот у меня тот же вопрос, как оно может отклеиваться, если сделал даже больше, чем нужно!
Читаю про отлетающие эпоксидки и удивляюсь. Как?
Змеюкана самом деле да, с обычной эпоксидкой такого не случалось. может и правда вернуться к ней. хочется же сделать качественно и надежно, поэтому и покупаешь всякие супер титаны хваты и тд.
Простая ЭД-20 из большой банки, купленной в "русхиме"
StonefistПост 48. Там "Климентий Чугункин" задаёт вам много вопросов, они касаются подготовке поверхностей к склейке, вы на них не ответили, похоже, что вас это нисколько не заботит. Вы упёрлись в клей, дескать "клей не той системы". А похоже, что дело совсем в другом, как говорят шофёры:"Дело было не в бобине...".
вот у меня тот же вопрос, как оно может отклеиваться, если сделал даже больше, чем нужно!
ilyuhaя хозяин строймага, я продаю этот суперхват, у меня он всегда свежий. 2 клинка я клеил на один суперхват, потом у меня был ремонт мастерской пол года, через пол года я клеил третий клинок из комплекта кухни, клеил из нового тюбика суперхвата. оба показали, что адгезии с металлом у них нет.
ТС, а вы клей брали каждый раз из одного и того же тюбика? Может, тупо именно эта упаковка бракованная?
Добавляю для коллера акрил (катридж для лазерных принтеров).
Мажу, мешаю клей шпателем зубоврачебным. В первый день клей счищается с него еще хорошо (еще мягковат), через 1-2 дня, только клинком из Элмакса-62хрц. шпатель можно очистить, местами с металлом только снимается...
Maks Master
А смысл их делать (мега-окна), легче нож не станет при таком монтаже.
мы-же не свинцом эти полости заливаем, а смолой..
В первый день клей счищается с него еще хорошо (еще мягковат), через 1-2 дня, только клинком из Элмакса-62хрц.почему бы его перед поюзом не смазать мылом с последующей сушкой или автополиролью с воском?
П.С. второе предпочтительнее
Patefon12я всегда выдерживаю минимум сутки, мне кажется особой разницы не будет между сутками и двумя.
желательно не менее 48-ми часов
я вот тут подумал, а сколько он градусов держит? может при обработке торцов нагревается и отстает?
Patefon12вы знаете, сейчас пошел прочитал инструкцию, там сказано что максимальная крепость достигается через неделю-две.
желательно не менее 48-ми часов
П. С. Нагрев при обработке, как дополнительный фактор, ускоряет явление. Интересно попробовать приклеить небольшой кусочек материала и подвергнуть бесчеловечным испытаниям, чтобы исключить брак клея.
Chestnok
Судя по фото, уголки плашек не в плоскости
Manibaksвполне может быть, но разве клей не должен держать?
А может материал плашек коробит?
А ещё и Резолин. Клей лучше липнет чем смола. Резолин держит температуру до 300 градусов. Его даже выжечь проблема. Если переделывать надо.
После склейки при обдире мяса на гриндере используйте только свежие ленты, лучше циркониевые. То есть даже при нагреве плашек градусов до 80-100 при обработке, их изведет и оторвет от хвостовика.
Еще старайтесь пины ставить как можно ближе к торцам рукояти и обязательно делать поперечные насечки на пинах в районе самих плашек. Я делаю отрезным кругом на дреммеле. Хвост перед склейкой тоже зачишаю керамической шарошкой при помощи дремеля.
Клею все уже третий год на UHU 300 Endfest. Время схватывания точно больше часа, а отверждения сутки. Только сушу при комнатной температуре, а то был опыт, положил на батарею и к утру плашки отошли 😞
Конечно многое зависит от материала самих плашек. Синтетика однозначно лучше дерева. Да и эксперименты со стабилкой давали результат 50/50.
И самое главное не перегревать приклеенные плашки при обработке на гриндере, особенно если стоят металлические штифты !!! ИМХО...