Технические тонкости

Камрады, подскажите такую вещь, а то замучился уже. Я знаю, тема подобная уже вроде бы была, не чето не нашел.

Первое - когда обрабатываешь рукоять, иногда от грубого абразива остаются глубокие риски, непонятно по какой причине, их начинаешь выводить - получается яма в геометрии.
Как бы так исхитриться, чтоб не изводить шкурку мелких номеров тоннами, если припуск дал, и в тоже время ям не напороть?

Второе - все тоже пресловутое шлифование больстера, финишное. Если на грубой и средней наждачке дерево еще не забивается, то на мелкой дерево начинает засоряться, темнеет, теряет привлекательный внешний вид.

Кстати не надо говорить - мол юзай алмазную пасту. Юзал. А толку - трешь ею, через некоторое время она становится черного цвета и забивает дерево еще хуже 😞

Если заматывать рукоять малярным скотчем, то потом образуется ступенька между больстером и деревом.

Поделитесь хитростью, как эти вещи обойти?

Не претендую на истину, делаю так. Наждачку на досточку и никаких ступенек не образуется, правда шоркаю аккуратно, выверяя каждое движение, рядом ластик для рисования, не стесняюсь чистить почаще. С рисками, таки да проблемкка, если сильно ,,зарылись,, , но попробуйте максимально вывести , без изменения геометрии, а потом металлическую вату. Юзаю ее после пропитки, или после пользования ножом некоторое время. Как бы полирует дерево и не забивается. Прекрасно подходит и для меди с латунькой, хотя смотря какой финиш. 😛 😊. Единственно что, не для всех деревях подходит ИМХО, т.к. оставляет в порах некоторых деревях частицы металла.

Приветствую! Мне кажется, что нужно шкурить больстер и дерево совместно начиная с наждачки на Р60 и заканчивая Миркой на 1500. А в качестве финиша перед воском пройти сизалевым кругом, сухим или с небольшим количеством белой полировальной пасты.

я тоже пользуюсь шкуркой на досточке. А чтобы не пачкать древесину, движения делаю от дерева к металлу больстера. Чистовая шлифовка уже параллельно линии стыка дерева и металла. Обязательно на твердой основе, иначе дерево, как более мягкое , будет интенсивнее сниматься и образуется выстур на границе дерево-больстер. Это же касается и мет. пинов, клепок и винтов на теле древесины, микарты, кориана...
Заканчиваю шлифовку 1000-1500. Затем заклеиваю по границе дерево скотчем малярным в два слоя и полирую на войлочном круге больстер. После протираю ацетоном , если замазал ГОИ древесину и на войлочном круге натираю карнаубой или покрываю Данишем.

у меня ничего не пачкается, что я делаю не так? 😞(( вообще не понимаю о чем речь.... без понтов честное слово! как это на дереве грубый абразив оставляет такие риски что их вывести невозможно??? ты Чапай чего, с Р36 сразу на Р1200 переходишь? ну хотя бы Р120 в промежутке пользуй... или я чего не понимаю... больстер я стараюсь вывести в "ноль" с предварительной полировкой еще до сборки.... потом понятное дело во время обточки рукояти заденешь пару раз по нему, но все равно проще ликвидировать чем после грубого абразива когда вместе с рукоятью его обдираешь.... да и эпокса не выгорает от перегрева...

Дим, привет.

По первому вопросу : я использую след номера - 36(на тарельчатом круге для грубой обдирки),потом 40,80,150,320,400-600,далее металлическую вату трех номеров, далее - пилочки для маникюра(абразив на подкладке бумажный)3-4 номера, потом тряпочный круг с оксидом аллюминия.
Бумага ТОЛЬКО импортная - 3М,шведы, фины.

По второму вопросу - попробуй металлическую вату + пилочки для маникюра, у меня не засоряется.

У меня так

По первому вопросу : я использую след номера - 36(на тарельчатом круге для грубой обдирки)

По второму вопросу - попробуй металлическую вату + пилочки для маникюра, у меня не засоряется.

Обхожусь ватой, ибо не выставляюсь на выставках 😊 Но если бы выставлялся, тоногтешлифки бапп.. простите, дамские 😊 пользовал бы.

Chapaev
Первое

Не жалеть наждачки 😊
Хотя у меня уходит не так и много.
После напильника крупного, сразу 240 и потом полосками 30х200, с увеличением зернистости на 200.
Т.е. 400,600, 800 или 1000, ну и 1200. Иногда и 2000 в зависимости от дерева 😊

После каждого номера, поднимать волокна водой.
Ну и шлифовать по направлению волокон ессесно.

Chapaev
Второе

В строймагах продается советская изялента.
Не буржуйская тонкая, а дубовая.
Всегда синяя, других цветов не бывает 😊

У меня скотча малярного и изоленты, на один нож уходит много.
Но нет вопроса о заляпанности.
Делаешь рукоять, залепи клинок и торец больстера маляркой или изолентой.
СтОит изолента такая, в районе 6-10руб, хватает на 5-6 ножей.
Так что ИМХО не те деньги 😛

какие-то проблемы обсуждаете непонятные, поговорить чтоль больше не о чем?

Не жалеть наждачки
Хотя у меня уходит не так и много.
После напильника крупного, сразу 240

400,600, 800 или 1000, ну и 1200.

Посленапильника прохожу заточенной пластинкой из быстрореза (выскабливаю), дальше -

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СО СТРОЙРЫНКА!!!

дрова до 000 не довожу - она его собой забивает и делает серым.

После каждого номера, поднимать волокна водой.
Ну и шлифовать по направлению волокон ессесно.

Вот я смотрю, МАСТЕРА сидят, ухмыляются в кулак и молчат. Хотя сами давно так и делают.
Опять ай яй яй.

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СО СТРОЙРЫНКА!!!

Почему?

Потому что на НАШИХ стройрынках не шкурка, а говно продаётся. Проверял два раза, больше не буду 😊

А если помыть, то и ржавым. . Поэтому правильная вата, по моему бронзовая. Но юзаю из магазина, для мойки посуды, дешево и сердито. особенно хорошо по цианкрилату, не боишься сделать ,, серым,, .

Посленапильника прохожу заточенной пластинкой из быстрореза (выскабливаю), дальше -

Цикля?

zmeya
Чистовая шлифовка уже параллельно линии стыка дерева и металла. Обязательно на твердой основе, иначе дерево, как более мягкое , будет интенсивнее сниматься

Для "щепочек" удобно юзать палочки от мороженного, иногда тети в палатках разрешают их брать помногу 😊

Что бы проблем в дальнейшем с выводом рисок не было, нужно снимать «мясо» не самой крупной шкуркой, а средней и чем ближе к финишу, тем мельче шкурка. Больстер после грубой шлифовки весь в рисках, а что поделать, лично я перехожу на мелкую шкурку, но шлифую больстер и часть дерева так, чтобы место шкурки, которое трет по больстеру не соскочило на дерево. И во время шлифовки подаю шкурку вперед в сторону клинка. Шкурку отрываю для этого полосой 25-30мм. Для шлифовки рукояти 20-25 мм. После финишной шлифовки больстера и проставки или рукояти, обматываю прилегающий к больстеру материал малярным скотчем и в дремель зажимаю войлочный кружок, намазанный постой ГОИ. Клинок зажимаю в тисы вертикально клинком вниз, и начинаю полировку, постоянно смотря за стыком, чтобы войлочный круг не залез на дерево, защищенное малярным скотчем. Клинок зажимаю вертикально для того, чтобы расплавленная паста, не потекла на стык. Все нормально шлифуется и полируется, Проставка или дерево чистые 😛

Вставлю и я свои 5 копеек..
Обычно некоторые сложности с "грязью" возникают при полировке больстера с "фильдеперсовым" примыканием к дереву.. и даже если примыкание в одной "прямой" плоскости..
Предлагаю собирать нож когда все его составные части готовы по отдельности, как "калашников".. а клей в самую последнюю очередь.. (приминимо только к сквозному монтажу!)
Формовка-подгонка "деревяхи" и больстера "на грубую"(до "финиша") в паре..
Потом "конструкцию" разбираем и все запчасти доводим по отдельности...

Чтобы на больстере при полировке не было "завалов" в местах примыкания с деревом, советую изготовить "ручку-времянку"(из любой ненужной, но подходящей по размерам к больстеру деревяхи)..
Собрав нож со "временной" ручкой, смело полируем больстер, не боясь ни "грязи", ни завалов..
Деревяху доводим до ума, как описывалось выше.., наждачка, пропитка.. (только без больстера)..
Когда все составляющие готовы, собираем наш "калаш" на клей..

Вот нашел старую фотку своего ножа сделанного по этой технологии(про все косяки сам знаю.. сделан был лет 7-8 назад.. так что табуреток не надо..)

ну и из последнего..
http://guns.allzip.org/topic/97/421419.html

наждачка, пропитка.. (только без больстера)..
Когда все составляющие готовы, собираем наш "калаш" на клей.

petrovich719
пропитываю под вакуумом