Возникла у меня идиотская задумка - сделать из клина 882го Buck'a некое жалкое подобие страйдера SnG: поменять рукоять с лайнерами, лайнерлоком и плашками на монолок титан+G10.
С той стороной, что из G10, все понятно.
С монолоком - непонятно нифига.
Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу того, как правильно делать монолок? Как его отгибать (титан самый распространенный: сплав 6% алюминия, 4% ванадия) и как потом сохранить в отогнутом виде?
Отогнуть можно просто пальцами (сантиметра на полтора ориентировочно) с таким расчетом, чтобы фрейм в отогнутом виде доставал до противоположной плашки. Не выше, иначе будут излишние нагрузки на место изгиба в сложенном состоянии. И не намного ниже, иначе возможен продольный люфт.
Выемку во фрейме удобно делать бормашинкой с насадкой для наждачных кругов (обязательно с водой - наждачка горит быстрее, чем снашивается).
На сверлильном станке можно, сверлом мм на 13. Заготовку зажать вместе с толстой железкой, накернить на железке отверстие, так чтобы сверло цепляло заготовку, и просверлить 😊. Фрезой можно на фрезерном станке 😊
А его ведь еще и отТОшить надо, да?
как делаю я:
1. размечаю и сверлю все отверстия диаметром 2 мм. Все это: осевое, два-три под бонки (они же потом будут рассверливаться и нарезаться метчиком под крепеж), под упорный штифт и наметочные под угод фрейма и его начало.
2. деру как получится абрис рукояти.
3. наложив на лист Ж10 то, что получилось в пп.1 и 2 , очерчиваю контур, закрепляю струбцинкой и прохожу по Ж10 все отверстия, за исключением "наметочные под угод фрейма и его начало".
4. вырезаю из Ж10 накладку и откладываю в сторону.
5. рассверливаю осевое отверстие.
6. рассверливаю отверстия под крепеж до 3,5 мм и нарезаю метрическую резьбу М4.
7. точу из 40х13 фурнитуру (ось, упорный штифт и бонки).
8. с матерком и ветерком режу фрейм(его длинную часть), режу отрезными кругами 0,6 мм, в дримеле, которые делаю (тупо выкусываю кусачками) из отрезного круга для углошлифовальной машины.
9. смотрю на все это и режу короткую часть фрейма, стараясь соблюсти все ВСЕ!!! перпендикуляры.
10. намечаю и сверлю в углу фрейма отверстие 1,5 мм под стопорный шарик.
11. на гриндере (прямо на одном из роликов) точу выборку в фреймовой пластине, тем самым слегка ее ослабляя), остаток металла скажем 1,5-2 мм.
12. закрепив фреймовую пластину в тисках, отгибаю на нужный мне угол фрейм.
13. с матерком и ветерком подгоняю пятку клинка под фрейм, получается не всегда... ;-(, также подгоняю и упорное место клинка, под положение "закрыто". Ставлю шарик в отерстие, пачкаю маркером плоскость пятки клинка, отмечаю положение "закрыто", и сверлю глухое отверстие в плоскости, куда будет входить шарик, не давая ножу открываться самопроизвольно.
14. если все нормально, размечаю осевую по будущей РК (клинок до этого этапа представляет собой пластину нужного абриса). Обдираю и довожу клинок, оставив нетронутым обух клинка.
15. обдираю по кругу весь контур ножа (все в сборе), на данном этапе и обух выводится в линию со спинкой рукояти.
16. снимаю фрейм (разбираю нож), и обдираю плоскость на 40Р зерне, деру также грани, и все места, где буду набивать "целлюлит".
17. ставлю на "болгарку" щетку-карцовку и деру "целлюлит" по титану. На плашке из Ж10 аккуратно режу грани или "токсик", также прохожу Ж10 мелким зерном.
18. прохожу "целлюлит" мелким зерном 320 - 400Р, устраняя шероховатости.
19. довожу клинок, делаю сатин, или полировку.
20. собираю нож и безмерно радуюсь если все получилось...
да, шайбы тоже точу на токарнике, из бронзы 0,5 мм.
Халитда, шайбы тоже точу на токарнике, из бронзы 0,5 мм.
Из прутка или из листа в оправке? А то меня токарь уверял, что из прутка выточить тонкую шайбу нельзя - мнется, дескать.
не из прутка, точу в самодельной оправке 12 мм диам. из листа 0,5 бронзы, презентованного Бородатым Рыбом, за что (в смысле - за лист) ему огромное человеческое спасибо ;-)
из прутка наверное тоже можно, извернуться... но я даже пробовать не хочу, бо станок малость поддрабливает, теряет размеры.... в общем надо заняться им серьезно и без дураков.
Халит большое человеческое спс))
рассверливаю отверстия под крепеж до 3,5 мм и нарезаю метрическую резьбу М4.Володь, а ты резьбу не прослабливаешь? На М4 рекомендуется сверлить 3,2-3,3 в зависимости от материала. Иль на титане такое не катит?
С уважением.
МухАНПопытаюсь ответить , Володя наверное в обиде не будет.
На М4 рекомендуется сверлить 3,2-3,3 в зависимости от материала. Иль на титане такое не катит?
Титан ведь довольно пластичный и отсюда следует:
"" Для облегчения процесса нарезания диаметр отверстий под резьбу следует сверлить больше обычного (на 0,2-0,4мм на небольшом шаге резьбы ). и метчик желательно переточить " с шахматным расположением зубьев" (тоесть ч-з зуб) и обратной конусностью заточки под зуб, большей, чем у обычной конструкции. (метчик как бы немного выдавливает резьбу)
методом проб- получаеться метчик "отлично" нарезающий резьбу
Ээх, нам бы схемку аль чертеж... (С) 😊
С уважением.
Юра ЮЗОН все правильно написал, на титане лучше малость прослабить отверстие, бо при нарезке резьбы не будет подкусывать, и пшикать надо смазкою, я ВД-40 пользую.
Ээх, нам бы схемку аль чертеж..
типа так, и побольше затыловать калибрующую часть
Огромной спасибо за ответы!
Вот приедет титан, и пойду его портить.
Юра, спасибо!
С уважением.
хз по метчики, я режу обычными, вроде ТТТ нормально, за несколько проходов конечно, и конечно сначала проходным а потом чистовым. Ну и конечно, новые режут лучше заметно, так что приходится прикупать...