перемещено из Заточка режущего инструмента
Всем здравствуйте.
Прошу помощи в опознании стали времен СССР.
Исходные данные:
от отца остались 3 полосы стали (предпологаю раньше это была пила продольная) заточены лезвия для строгального вала - данные полосы появились у отца до 1990г., на одной стоит клеймо 450х40х4HSS;
из одного куска пытаюсь сделать необольшой нож, но столкнулся с проблемой - не могу просверлить отверстие (не могу накернить - дюбель моментально садится, самодельное керно из метчика сразу село), в целом напильник что-то царапает но не стачивает нормально сталь. Пробовал нагреть на газовой плите и на горячую накернить, но ничего не вышло.
Помогите опознать сталь (желательно марку). Также подскажите как можно все таки просверлить отверстие или пробить пробойником.
Фото прилагаю:
HSS --- это High Speed Steel, то есть быстрорежущая сталь, быстрорез
эта сталь сохраняет прочность при нагреве
отверстие можно сделать либо электроэррозией (прошивной)
либо трубчатым алмазным сверлом или бор-фрезой (но на станке, руками на весу замучаешься)
450х40х4 --- это просто размеры в мм.
остальное можно понять, только сделав элементный хим.анализ,
например искровой АЭС, РФА или что-то комбинированное
тема больше подходит для мастерской,
а не для заточного раздела.
Спасибо за ответ, я так понимаю нож из этой стали идея неудачная (будет крошиться)?
Нож из этой стали - классика советского ножевого рукоделия. Вернее из р6м5, под hss принято понимать любые рапиды. У последних есть свои особенности в маркировке. Иногда пишут HSS Co n%, обозначающее наличие кобальта и его количество, но проще не вникать и считать полотно аналогом р6м5, ибо скорее всего так оно и есть.
Берёте нормальное сверло с победитовой напайкой (ВК6,ВК8)желательно Советского или Росииского образаца, только не китайчатину, в сверлильный станок зажимаете. Всё прекрасно сверлиться. Давить без фанатизма иначе выкрошиться особено на выходе.
P.S.К классике я бы всё таки отнёс различные клапаны для ДВС чем быстрорез.
РАПИД, как то ухо режет. 😊
Если Вы так спросите на любом заводе, Вас не поймут 95% мастеровых.
Быстрорез или самокал как то привычней.
Originally posted by VVA_210978:Это так называемое железнодорожное полотно -- рельсы перепиливать.
предполагаю, раньше это была пила продольная
стоит клеймо 450х40х4HSS
Originally posted by Sub-Zero:Если с грехом пополам будет полироваться, то так оно и есть, а если блеск даваться не будет, то Р9.
проще не вникать и считать полотно аналогом Р6М5, ибо скорее всего так оно и есть
VVA_210978полотно от маятниковой пилы
предпологаю раньше это была пила продольная
psychochr0nicа почему это Р9 не поддается полировке?
а если блеск даваться не будет, то Р9.
Не могу знать.
Так или иначе, у стали Р6М5 шлифуемость хорошая, а у Р9 -- пониженная. (Справочник металлиста, т.2. М.,1976. с.167)
Узнал я это, впрочем, от слесарей-инструментальщиков, когда просил полирнуть ножик из Р9.
Originally posted by VVA_210978:"Справочник металлиста" рекомендует троекратный отпуск на 560 градусов, то есть примерно до появления свечения. Тогда крошиться не будет.
нож из этой стали - идея неудачная (будет крошиться)?
По сверлению отверстий в быстрорезе много есть в FAQ Мастерской (соседняя ветка)
"Справочник металлиста" рекомендует троекратный отпуск на 560 градусов, то есть примерно до появления свечения. Тогда крошиться не будет.Ага, при троекратном отпуске твёрдость для быстрореза растёт, за счёт перехода остаточного аустенита в мартенсит. Так что результат будет противоположным.
я пожалуй перенесу эту тему в "Мастерскую"
размышлениям на тему сверления быстрореза место в мастерской.
перемещено из Заточка режущего инструмента
Вот тут статья про сверление быстрореза. Куча информации, выбирай и экспериментируй.
"Справочник металлиста" рекомендует троекратный отпуск на 560 градусов, то есть примерно до появления свечения. Тогда крошиться не будет.Будет. Как сказали выше нужно это для разложения остаточного аустенита и образования дисперсных карбидов. Если автор топика решиться на ТО есть смысл калить с температуры ниже рекомендуемой, если конечно максимальная твёрдость не сама цель. Что касается шлифовки, здесь в мастерской ножеделы и не такие вещи полируют в зеркало.
Имхо: прорезать болгаркой паз нужной ширины, поставить равноудаленно три трубки-заклепки-расклепки и при сборке ножа залить паз эпоксой.
Там уже давно аустенит стабилизировался, поэтому все это бесполезно. Аустенит нестабилен в ближайшее время после закалки.
нужно это для разложения остаточного аустенита
Крошится не будет и в текущем состоянии (если ножом не рубить кости и камни)
С уважением.
Лучше всего перьевым сверлом для кафеля-стекла, сверлится на раз. Но нюансы - следить чтобы сверло не перегревалось (в принципе оно в таком случае остверстие все равно прожигает, но сверлу конец приходит, а сверло дорогое) и очень акуратно когда отверстие уже почти просверлено - легко можно сверло сверло раскрошить.
Там уже давно аустенит стабилизировался, поэтому все это бесполезно.Как написано далее "Если автор топика решиться на ТО", вероятно на это намекал psychochr0nic цитируя справочник, иначе ж зачем.
Это так называемое железнодорожное полотноГыыы, так вот ты какой нож из рельсы, шпал и костылей ... 😛
поправте меня, если я не прав http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=502
450х40х4 --- это просто размеры в мм.У меня на 2мм полотне таже маркировка... 😊
поправте меня, если я не прав http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=502HSS подразумевает быстрорез, это либо нечто схожее с р6м5, либо другой быстрорез с б0льшим содержанием легирующих элементов, что менее вероятно, тк делать их производителю дороже. 8Х6НФТ им не является, видно сразу по маркировке.
У меня на 2мм полотне таже маркировкаПоследняя цифра не ширина полотна, а ширина распила или что-то в этом духе, забыл.
Как написано далее "Если автор топика решиться на ТО", вероятно на это намекал psychochr0nic цитируя справочник, иначе ж зачем.До 8 и 10 поста, когда и была предложена схема отпуска, на новую ТО не было не звука, а к намекам и домыслам я не привык. А человек со стороны, не знакомый с терминами металоведения, подавно примет это за чистую монету. Истина дороже.
Кстати у Вас сначала категоричное "будет", а уж потом "Если автор топика решиться на ТО есть смысл калить с температуры ниже рекомендуемой..." Согласитесь, это большая разница для понимания.
С уважением.
Originally posted by Sub-Zero:Это теория, а на практике мне кузнец отпустил нож из рапида именно нагревши до свечения -- зарыл в горячие угли и оставил остывать.(О троекратном отпуске речи не было, но, думаю, это не принципиально.) Служил он мне долго и праведно; про твёрдость не скажу (может быть, стала малость похуже), а износостойкость была изумительная, и металл не выкрашивался.
Будет. Как сказали выше, нужно это для разложения остаточного аустенита и образования дисперсных карбидов.
Лучше всего перьевым сверлом для кафеля-стекла, сверлится на раз. Но нюансы - следить чтобы сверло не перегревалось (в принципе оно в таком случае отверстие все равно прожигает, но сверлу конец приходит, а сверло дорогое) и очень аккуратно когда отверстие уже почти просверлено - легко можно сверло сверло раскрошить- это правильно.
для больших отверстий можно использовать 2 сверла: оно тонкое, а другое нормального диаметра. сверлить лучше с 2 сторон по очереди. сверло охлаждать можно в масле.
4мм- это размер разводки зубьев.
Добрый день.
Всем огромное спасибо за участие. Много нового узнал из Ваших постов.
Указанная заготовка уже поломалась (попробовал ее на изгиб - вставил лезвие в щель стола (типа верстак самопальный) и надавил на рукояточку, сначала нож слегка изгибался и потом бздынь...).
Но как я писал заготовок то было три )))).
Остаток рукояти сточил по стамесочку.
Подскажите насчет выкрашивания лезвия на данной стали (сталях этой группы - быстрорезы). От отца слышал что нож из быстрорежущего полотна например будет постоянно выкрашиваться. Это видел и на лезвии его складничка (на лезвие, а микро пила какая-то, резал он этим складнем в основном продукты, может чего еще, уже не узнаю (отец умер)).
Лично я не пользовался ножами из быстрореза, не пойму бросить эту затею и выбрать другую железку (осталась какая нержа и 65Г)?
Подскажите насчет выкрашивания лезвия на данной стали (сталях этой группы - быстрорезы).А фиг его знает...Жинка на кухне пользует несколько ножей из быстрореза лет 5-6,сам юзаю 2-3 ножа во дворе,гараже и бне(не удивляйтесь,лучинку на растопку щепить)и ничего,никакого выкрашивания не замечено(ну,конечно,если мослы не рубить)))
Я себе много лет назад, для походно-туристических целей, делал нож-пилу из полотна мехпилы. Максимального размера, т.е. совсем не укорачивал по длине, не заужал по ширине, и даже зубья на обухе оставил в неприкосновенности, только заточил позлее. В походах больше использовался для рубки хвороста, чем для резки продуктов, я даже топора с собой не брал в эти походы. Лет через 8 такой жизни, он у меня внезапно лопнул, при попытке срубить не самую толстую и не самую крепкую палку. Причем, лопнул именно в том месте, куда большинство рубящих ударов приходится.
Поскольку длина клинка изначально была нехилая, я его переделал на ножик покороче, но все равно еще достаточный для рубки. Однако, не прослужив и сезона, история повторилась. Я сделал вывод, что накопились усталостные трещины.