Чижик. мелкий складник с "туториалом"

Итак, начнем.
В наличии имеется: эскиз (вначале предполагался ножик из сменного лезвия от секатора, но это как-то несерьезно), кусок титана (предположительно ПТ3В - Вадиму Назгулу спасибо) и полоса нерждамаска ZD1014 от Владимира Zladinox.
Режем бумажные детальки и приклеиваем их на оцинковку, наметив отверстия чертилкой - это будут лекала. Сейчас ножик можно покрутить в руках и убедиться, что все складывается (особо точно вырезать пятку клинка незачем - она подгоняется по месту). По лекалам приблизительно размечаем клинок и плашки.

Режем плашки. С большими припусками, т.к. отверстия намечены практически на глаз. На одной плашке керним все отверстия, на другой - только осевое.

Засверливаем осевые на обеих плашках сверлом на 2,9 (точно под диаметр винта М3). Складываем, стягиваем винтом и сверлим остальные.
Небольшое дополнение: отверстие под упорный штифт сверлится сверлом на 2 мм - через него соответствующим твердосплавным сверлом наметим будущие выемки на пятке клинка - об этом дальше.

Первый косяк: просверлил отверстие для упорного штифта на 2,9 мм - пришлось делать новую плашку. Ну да ничего - пойдет как запасная.

Урок труда закончен, переходим к физкультуре 😊

Стягиваем обе плашки винтами и обрабатываем по контуру - напильником, наждаком и матом 😛


Сначала поперек, а потом вдоль (как стругом - так линии будут более плавными и сгладятся ямы, накопанные на предыдущей стадии). В процессе работы периодически проверяем перпендикулярность граней.

Готово, можно рассверливать отверстия. Но сначала стоит пометить плашки - во избежание.

Рассверливаем отверстия до 3,9 мм (диаметр направляющей у фрезы 3,7, больше не стоит - закусывает).

Фреза обычная концевая. Штатное отверстие в торце углублено и в него забита направляющая соответствующего диаметра.

Засверливаем. До упора направляющей в тиски - очень просто и удобно. Главное, чтобы под пластину стружка не попала - иначе можно насверлить лишнего.


Конструкция оси предполагает, что цапфы ее входят в отверстия плашки, поэтому рассверливаем на 5,5 мм и разворачиваем до 6.

С плашками пока все. Теперь займемся клинком. В первую очередь надо засверлить отверстие - железка каленая, накернить нельзя и поэтому сверло легко может уехать на пару миллиметров. Начинаем сверлом на 4 мм (твердосплавная пластинка тоньше и им легче начинать). Досверливаем восьмеркой.
Минус два сверла, кстати, пластина раскалывается вдоль и ХЗ, почему, с другими сталями такого не было.

Отрезаем заготовку клинка. Я пользуюсь дримелевскими неармированными отрезными дисками толщиной 0,5 мм. Отлично и, главное, аккуратно режут. Хрупкие и быстро стираются, зато позволяют экономить материал - турбинкой так не разделаешь, к тому же нагрев, отпуск...
Остальное - на наждаке, оставив припуск (разметку еще немного видно) в полтора-два миллиметра. Окончательно форму придам после подгонки замка.

С бланком клинка закончили, переходим к осям.

Увлекся, жду продолжения!

Интересно

В наличии имеются две заготовки: одна нормальная термообработанная, другая - брак от предыдущего складня. Задача - с двух сторон на бракованной заготовке сделать цапфы диаметром 6+(0,2-0,3) и среднюю часть высотой 5+(0,2-0,3). Одна-две десятки на припуск для ТО и еще десятка на чистовую подгонку.
Цапфы вытачиваем напильником на сверлильном станке. Высота ограничена упором напильника в патрон, "лысой" гранью, естественно; диаметр - на глаз. Получается криво (третья фотка). Прямой угол делаем при помощи подрезного резца :-) - ножовочного полотна в тисках. Повторяем операцию с другой стороны, обмеряем и доводим размеры до необходимых.

Пока топтал кнопки, наступили сумерки - можно заняться термичкой. На фотографиях по порядку: "печка" из двух шамотных кирпичей, процесс нагрева, температура закалки (на деле выглядело немного темнее - 900-950 С примерно). Нагрел, выдержал две минуты и в воду. Железка на трескается, потому как недогрета (для 40Х13 надо хотя бы 1000), но на воду выходит на несколько единиц тверже, чем на воздухе/в масле. После - в морозильник на полчаса. Пляски с бубном, конечно, но вдруг хоть единичка еще выдавится 😊. Затем зачищаем и отпускаем до коричнево-фиолетовой побежалости (два раза) с остыванием на теплом кирпиче.

Переходим к клинку. На заготовке размечаем будущие спуски (разметка для наждака, чтоб при обдирке симметрию соблюсти) и зажимаем в спец. приспособу.

Для коротких клинков незаменимая вещь, особенно, если хвостовика конструкцией не предусмотрено ;-) - за железку удобно и не горячо держаться, а две поперечных планки не дадут наждаку залезть куда не следует.
Чтобы найти центр у заготовки я попеременно снимаю узкие фаски с обеих сторон, оставляя 0,5-1 мм на кромке - для маневра, если вдруг накосячу при выведении спусков.

На наждаке выводим спуски начерно, периодически проверяя их симметричность проверочной линейкой. Следующим этапом заравниваем их торцом круга и затем на чашке. Готово:

Теперь нужно сделать аккуратный радиус на переходе пятки в спуски. Для этого отлично подойдет гриндер, а в его отсутствие - бормашинка с толстым "зачистным" диском.

На планшайбе начисто шлифуем спуск, выравнивая его по уровню полученной на предыдущем этапе выемки (РК на данном этапе достаточно дубовая - около толщиной 1,5 мм в 2 мм от края). При чистовой шлифовке снимается еще по 0,5 с каждой стороны.

Вот результат:

Теперь можно доводить спуски пастами и шлифовать плоскости. Но сначала на левой стороне сделаем ногтевой зацеп. Это можно сделать и после, но при таких операциях весьма вероятны косяки, например, грани завалить или отрезным диском на шлифованную грань заехать... Так что - перед чистовой шлифовкой!
Собственно, вот:

Толстым "зачистным", склеенным из двух отрезных, диском режем выемку. Которую и полируем вулканитом.
Фаски на дисках сняты при помощи наждака: включил, прижал - готово.

С "электрической" шлифовкой пока все, приступим к чистовой обработке пастами. Начнем, пожалуй, со шлифовки хвостовика, а то эти диагональные риски мне как-то не нравятся. Шлифовка ведется алмазной пастой 125/100 на закаленном стекле. Круговыми движениями, стараясь не слишком давить - съем металла быстрее не станет, но зато есть шанс, что грани завалятся. Паста быстро забивается металлической пылью и густеет, поэтому время от времени ее стоит разбавлять керосином. Ну и пасты свежей добавлять, естественно.

Вот, что получается в итоге:

По сравнению с плоской шлифовкой на станке, у метода есть некоторые преимущества:
- шлифовать можно (теоретически) до любой чистоты и даже отполировать;
- заготовка прилипает к поверхности стекла и плоскости практически не заваливаются, так что если изначально обе плоскости были ровными и параллельными, таковыми они и останутся,
- длительность шлифовки зависит только от тебя.
Минус один - ДОЛГО. Поэтому таки есть смысл отнести на плоскошлифовалку: в данном случае работы было на 10 минут максимум.

Сейчас можно продолжить шлифовку спусков и обуха, но лучше заняться шарниром. Лучше хотя бы потому, что вылизанный клинок в процессе неизбежно поцарапается - придется обновлять финиш, да и обух должен быть продолжением спинки рукояти, так что гораздо удобнее обточить его по месту.

Переходим к сверлению отверстий, которые будут упираться в штифт в открытом и сложенном состоянии. Клинок фиксируется китайским локтайтом (довольно прочно, кстати, отрывать его непросто). И засверливается через намеченное отверстие ВК-шным сверлом на 2 мм.

Готово:

Процiдурка с приклеиванием и засверливанием повторяется через то же отверстие, но уже в сложенном состоянии. Щепка вставлена, чтобы клинок острием не коснулся задней втулки: фиксации на клею в принципе достаточно, это так - во избежание.

Намеченные отверстия рассверливаются до 4 мм.

Теперь убираем на наждаке лишнее, оставляя небольшой припуск на чистовую доводку с помощью бормашины.

Следующее фото - удаление косяков, шарошка с клинка соскочила.

Рассверливаем отверстие в плашках до 2,9 мм. Сразу в обеих, чтоб не промахнуться.

Снимаем фаски; только с внешних сторон, иначе у упорного штифта может появиться люфт. Внутри заусенец аккуратно убирается напильником.
Теперь нужно разметить фрейм. Для этого у меня имеется специальный упорный штифт с гаечкой, фиксируемый на фреймовой плашке. Диаметр штифта 3,7 мм вместо номинальных 4 мм. Это запас на случай, если промахнусь с торцом лайнера - о том дальше.

Профилируем упорный торец фрейма. Вот на такой конструкции:

Рабочий элемент - толстый отрезной круг от дримеля диаметром 1,25 дюйма, на дримелевской же держалке. Остальное, надеюсь, понятно :-).
Вот так выглядит радиус на пятке.

Величина его не равна длине фрейма, а примерно как у Мили: 15 мм. В этом случае при большом износе торца не будет появляться продольный люфт. Оно, конечно, и при прямом торце не скоро сносится, но так, ИМХО, лучше.
Как бы можно собирать и размечать. Но сначала нужно сделать шайбы: если разметить и отрезать как есть, при установке клинка на шайбу между пяткой и торцом фрейма появится зазор. Это поправимо, конечно... но лучше так не делать.
Шайбы. На бронзовом листе размечаем заготовки: внешний диаметр 14 мм, внутренний - 8 мм.

Сверлим постепенно. Сначала центровкой на 1,6, потом сверлом на 5,5, сверлом на 7,8 и в конце - разверткой на 8 мм. Бронзюка фиксируется струбциной на деревяшке и упирается одной стороной в стойку сверлильного станка. Рукой, без струбцины, не держать! Иначе - сверло закусит, дернет и мало не покажется.

Шайбы выкусываю ножницами по металлу и можно ставить. Обточу их уже потом, на финише.

Собираем нож и размечаем положение торца фрейма иголкой, опираясь на клинок. Остальное - как фантазия подскажет.

Можно фиксировать плашку и резать фрейм. Инструмент - все тот же неармированный отрезной круг толщиной 0,5 мм, описанный выше.

Чтобы линия реза не была такой страшной, делать ее стоит по лекалу - железке толщиной не меньше 1-1,5 мм. А я вот поленился.
Режем по возможности насквозь и по получившимся дыркам дорезаем фрейм с внешней стороны.
Исправляем косяки и режем в начале фрейма выемку глубиной 1,8 мм (остается, соответственно 1,2 мм).

Теперь отверстие для фиксирующего "шарика", точнее штифта с двумя фасками. Диаметр отверстия 1,8 мм.

Тем же отрезным диском дорезаем фрейм и отгибаем его. В данном случае на холодную (марки титана точно не знаю, потому греть не решился). Но если бы повезло добыть высокопрочный - нагрел бы перед гибом докрасна.

Отогнув, тем же отрезным диском убираем косяки в прорези - долго и старательно.
Момент истины! Трясущимися руками собираем нож... складываем... открываем...
ЩЁЛК!

Зафиксировался. С небольшим продольным люфтом, правда... ну да не беда: именно для этого я и сделал упорный штифт на 3 десятки тоньше номинального диаметра. Поставлю четырехмиллиметровый и все наладится. Клинок открывается с каким-то слишком большим усилием. Посмотрим, что будет, когда вставлю на место фиксирующий закрытое положение штифт; площадь контакта с фреймом уменьшится и ход станет более плавным. Хотя и подточить выемку еще придется.
Поперечный люфт пока пофиг - регулировать его буду потом.

Изготавливаем шарик. Правда, это не совсем шарик... но не суть. Такая "пуля" держится лучше. Итак, берется обрезок из калящейся нержавейки потверже (сегодня это была аж S35VN), проковывается до более-менее круглого сечения и обтачивается в сверлильном станке до 2,05-2,1 мм. На полученной проволочине углом напильника делается радиус и фаска. Длина "пули" состоит из: толщины фрейма + (толщины шайбы - 0,1 мм) и небольшого припуска. В данном случае это порядка 4 мм.

Штуковина закаливается с помощью газовой горелки (примерно 1 минута при 1000 градусов с охлаждением на воздухе) и три раза отпускается до появления побежалости. Затем отламывается от "державки" и торцуется. Диаметр ее на данный момент около 2 мм.
Забиваем в отверстие, подложив под фрейм гаечку:

Положение вставки контролируется штангеном с глубиномером. Диаметр получился великоват (в идеале натяг должен быть в 1 десятку), но "шарик" залез без проблем. Припуск с обратной стороны удаляется дримелем.

Теперь займемся регулировкой замка. Сначала нужно сделать выемку в левой (плоской) плашке для отжатия фрейма и фаску на самом фрейме. Без этого нельзя объективно оценить усилие открывания.
Собственно делаются эти выемки напильником и наждачным валиком на бормашине:

Теперь отчетливо становится понятно, что фрейм туговат. Увеличиваем глубину выемки до 2 мм. Собираем, проверяем... пока достаточно. Осторожность здесь - первое дело.
Сейчас надо подогнать высоту оси. Высота ее, соответственно, должна быть равна суммарной высоте шайб плюс припуск в 5 соток. В данном случае высота шайб, измеренная микрометром, составляет 0,85 мм, высота втулки - 5,05 мм. Значит, убрать нужно 0,15 мм. Делается это ножовочным полотном, втулка заправляется в сверлильный станок, как было показано несколько выше.
Процесс напоминает брачные игры ежиков. Очень, очень осторожно: поскреб чуть-чуть - собрал, покрутил, поскреб - собрал, покрутил... и т.д. Поперечный люфт ушел, а вместе с ним ушло и трение в замке, возникавшее, видимо, в основном не от трения фрейма по клинку, а от "закусывания" оси перекошенным клинком.
Теперь надо доработать шайбы: вот в таком простеньком приспособлении из болта М8 и пары обточенных гаек.

Чуть не забыл. На правой плашке не снята фаска в прорези фрейма. Снимаем ее борфрезой. Буквально за пару десятков движений. В начале прорези можно и лунку еще сделать; с ней симпатичнее, ИМХО.

Возвращаемся к замку. Кажется, там требовалось поставить упорный штифт диаметром на потолще... вот у меня как раз и подхоящий кусочек 40Х13 обнаружился. Процесс изготовления описан и показан выше: точим напильником на сверлилке, ножовочным полотном подрезаем углы, калим-отпускаем, доводим.
Устанавливаем. Вот, что получается:

Торец фрейма занял положенное место.

Как у нас там Микеланджело говорил, отсекаем все лишнее? Вот и отсекаем - на наждаке. Как видите, больше ничего лишнего не торчит :-).

Теперь опять откладываем в сторону клинок и занимаемся плашками.
Их нужно закрацевать по плоскостям (изнутри слегка, снаружи - посильнее):

И снять фаски. Сначала на наждаке:

Затем наждачным валиком и лепестковым кругом на дримеле. Круг вообще-то из наждачки P120, но старый и затертый, поэтому пойдет для финиша.

Осталась мелочь - сделать на клинке лунку для фиксации в закрытом состоянии. Для этого мажем маркером пятку и пару раз открываем-закрываем нож. Место для лунки найдено.

Нужно попасть в него сверлом... железка-то каленая, сверло будет елозить и куда надо, естественно, не попадет.
А вот теперь я прошу людей, имеющих отношение к металлообработке, отвернуться. Ибо ниже следующий пост является полным и абсолютным бредом и ересью.

Итак
ЕРЕСЬ
Поэтому снимем с токарника суппорт и при помощи подручных железяк фиксируем его на столике сверлилки:

"Фрезер" выходит довольно стремный, но чтобы точно выставить сверло и не дать сдвинуться заготовке вполне достаточный.
Сверлим лунку твердосплавным сверлом для печатных плат диаметром 1,7. и снимем небольшую фаску сверлом большего диаметра, тоже карбидным, естественно. Должно получиться примерно следующее:

Что и получилось:

А теперь мне хочется видеть на ноже какой-нибудь элемент, защищающий фрейм от перегиба. С накладками возни еще на километр, клипса в том месте никак не вставляется (ну, то есть сделать можно, но мешаться она будет как зуб в носу). Значит, будем ставить шайбу.
Для шайбы нужен паз. И сделать его можно только шпоночной фрезой на 14 мм (другой подходящей нет, а концевые так запросто в титан не полезут).
Сверлилка с такими нагрузками уже не справится (да и фреза в патрон не влезет), поэтому будем делать "фрезер" из токарника:

Выставляем плашку "примерно вот туда" и потихоньку, по 5 соток, ковыряем дырку. Пардон, не дырку, а паз - плашка не съехала и вышло вполне себе аккуратно.
Теперь в середине паза должно появиться отверстие под фиксирующий винт. Но там торчит оставленная фрезой характерная пупырка. Поэтому снимаем с токарника суппорт и идем обратно к сверлилке.

Здесь все просто: зафиксировал, прицелился, наметил отверстие центровкой и просверлил на 2,5 мм - под резьбу М3.

Непосредственно к шайбе. Делается она из подходящего обрезка трехмиллиметрового титана.
Размечаем, естественно, с припуском - т.е. около 15 мм; сверлим отверстие 2,5, режем резьбу М3 (временно, так сказать - для фиксации на оправке, потом рассверлю); и опиливаем.

Прикручиваем заготовку к заранее изготовленной оправке. Поясню: зажать заготовку непосредственно в патрон можно, но будет слишком сложно выставить ее ровно. Поэтому, несмотря на дополнительную работу, с оправкой проще и быстрее.
Обтачиваем заготовку до диаметра 14 мм (и еще 0,5 мм в минус, чтоб фрейм за нее не цеплялся).

Торцуем и точим на одной из сторон лунку глубиной около 0,4 мм (кромки у шпоночной фрезы расположены под отрицательным углом и в пазу получается небольшой конус). Переворачиваем, торцуем вторую сторону до 2 мм толщины и снимаем фаску.

Готово. Теперь надо досверлить отверстие до 2,9 мм и зенкануть его под головку винта. Зенковка делается сначала сверлом 5,5 с обычной заточкой, а затем таким же, но сточенным под углом в 180 град.

Детали плашки вместе:

Денис, привет!
Респектный туториал!
я правда режу пятку клинка под фрейм... но это наверное дело вкуса...

и давай уже, покажи готовую работу то...

Привет, Володь!
Скоро покажу - всего пара постов осталась :-)
Насчет пятки, у Терзуолы было так написано :-). Надо будет как-нибуь наоборот попробовать.

Шайбу я решил затонировать нагревом: протер спиртом и нагрел горелкой до фиолетовой побежалости.
С рукоятью все, пора финишировать клинок. Слишком долго с ним возится не стал. Прошлифовал спуски пастой 125/100 и 60/40 и обух - наждачкой (с пастами на небольшой площади неудобно). Примерно так: 60-120-280-800. каждым номером по два раза, т.е. вдоль и поперек, до пропадания риски от предыдущего этапа шлифовки. Хотел сфотографировать процесс, но не вышло - камера риску не видит.
Со спусками примерно так же. Шлифую притиром из оргстекла сначала круговыми движениями, потом вдоль; и можно переходить на следующий номер.

Притир, конечно, стирается, но проблемы это не создает, т.к. шлифую не одним участком - в целом выходит ровно.
Теперь ноу-хау :-)
После шлифовки последним номером пасты финиширую им же, но намазанным на несколько слоев пипифакса, смачивая железку керосином. Риска получается очень аккуратной и параллельной и чистота поверхности на уровне следующего номера пасты. Короче, простой и быстрый вариант продольного сатин-финиша (справа :-))

Клинок моем, обезжириваем (густым раствором стирального порошка). И в хлорку:

Концентрация - ХЗ, грамм 150 на литр. Время - около пары минут. Протравилось на отличненько :-)
После протравки отчистил тщательно зубной пастой и смазал милитеком.
Как винты опиливал и собирал, показывать уж не буду :-)

В общем - готово.

Спасибо всем, кто осилил :-)

вот это мастер-класс!!!!!!!!!!!

Осилил 😊 и нисколько не жалею 😊
Уважение, за проделанную работу!!!

побольше фоток нужно готового изделия, с разных ракурсов и сторон 😊

Не фотограф, но попытаюсь.
Рисунок дамаска внятно снять не получилось - на первой фотке какое-то подобие; в жизни он очень контрастный.

М-дяяя...и раньше не брался, а уж теперь ,прочитав это...
Респект за работу само собой и фотографирование процесса отдельно, многим пригодится.
И простой вопрос - сколь ж времени на нож уходит? 😛ipec:

Респектище! 😊

я раньше интуитивно понимал что за складни сделанные вот так своими руками никаких денег не жалко. теперь я убедился в том что интуиция меня таки не подводила! Глубочайший респект за туториал! ножик просто конфета!

serber
И простой вопрос - сколь ж времени на нож уходит? 😛ipec:

От недели... и обычно сильно от.
С фотками - изрядно дольше ;-)

ikar'eff
намазанным на несколько слоев пипифакса

От недели... и обычно сильно от.

Ой чё-то быстро...сильно-сильно от наверно! 😊

С фотками - изрядно дольше ;-)

Вот это понятно, за то и Спасибо отдельное.

dim80
я стесняюсь спросить, а кто такой пипифакс? 😊

Так туалетная бумага же :-)

serber

Ой чё-то быстро...сильно-сильно от наверно!

Ну, если ничем другим не заниматься, то в неделю уложиться вполне можно. А в реальности - уже как получится.
Что же до сложности... не так все страшно: операции простые и понятные, просто их много :-)

Очень здОрово, описание процесса весьма подробно. Возник один вопрос: зачем вы себя истязали токарными работами на сверлилке, если есть токарный станок?
И маленький совет: бронзу лучше сверлить в кондукторе (постараюсь фотки выложить вечером или завтра), тогда сверлить можно сразу нужным диаметром и ее не гнет при сверлении, а отверстие получается без огранки и шансов порвать сверлом заготовку меньше. А резать заготовки бронзы лучше ювелирным лобзиком и пилками, тогда, опять же, заготовку не коробит.

pivo
зачем вы себя истязали токарными работами на сверлилке, если есть токарный станок?

На сверлилке привычнее, да и была задача показать, как это без токарника делается :-)

И маленький совет: бронзу лучше сверлить в кондукторе (постараюсь фотки выложить вечером или завтра), тогда сверлить можно сразу нужным диаметром и ее не гнет при сверлении, а отверстие получается без огранки и шансов порвать сверлом заготовку меньше. А резать заготовки бронзы лучше ювелирным лобзиком и пилками, тогда, опять же, заготовку не коробит.

Так быстрее, кондуктор-то еще делать надо... это уже по осени, когда заводской народ с отпусков вернется и будет кому детали на термичку отдать.

для бронзы кондуктор из двухмиллиметровой ст3 отходит несколько десятков шайб.
Я кондуктор для шайб делаю так: отрезаем пару пластин стали (болгаркой).
в одной пластине сверлим четыре отверстия: центральное - будующее осевое и три сборочных, осевое сверлом миллиметра полтора, а остальные 2.5.
Складываем пластины вместе и размечаем одно крепежное отверстие маркером на той пластине, с которой мы еще не работали. Сверлим отверстие 2.5 и режем резьбу М3, рассверливаем в первой пластине соответствующее отверстие до 3мм и свинчиваем пластины вместе. Затем отсверливаем следующее отвертие 2.5 и опять режем резьбу, потом рассверливаем отверстие в первой пластине до 3мм и свинчиваем пластины уже на двух винтах. После этого повторяются все операции для последнего крепежного отверстия.
Потом все собирается на трех винтах и осевое отверстие рассверливается до нужного диаметра.
Отрезаем пару квадратиков бронзы, зажимаем их между пластинами и серлим.
Бронзу надо резать с запасом, я даю припуск от 1.5 до 3мм.
На нижней части кондуктора(та на которой резьбовые отверстия) штангеном чертится несколько концетрических окружностей вокруг "осевого" отверстия - это позволяет точнее выставлять заготовки. На обеих деталях кондуктора срезается один угол и с этого угла сверху снимается фаска - это упрощает ориентацию при сборке (причем срезать углы надо сразу при изготовлении пластин, чтобы меньше мучится уже в процессе изготовления кондуктора).

Поучительно весьма!

Да уж. труд немерянный. и это для сравнительного простого ножа, без сособого выпендрежа и украшательств. Сам на такое видимо не решусь. очень уж много точных операций, чреватых полным браком, да и станок надо. на коленке не получится. Да и с моей производительностью, по выходным удается урвать только чуток - год понадобиться, а не неделя.

Спасибо за тьюториал. Теперь понимаю, что складень своими руками: +1000000 к мастерству и усидчивости.

Привет Денис! Весьма наглядно и доходчиво, во всех подробностях. Хотел тоже пока читал спросить, почему с осями на сверлилке извращался, если токарный станок есть, но Ашот опередил :-) С полотном ножовочным здорово придумал. Я правда клин не засверливаю под разметку стопорного штифта, на заготовке припуск оставляю просто, после припиливаю по месту, с пяткой фрейма тоже. А Терзуола нам не указ :-), я до того как его статью прочитал, около десятка ножей с лайнером сделал, первый правда до сих пор вспоминать страшно 😀

Нож интересный!Возьму на заметку.

Денис, спасибо за тутор!
бонку(или как эта деталюшка называется, что между плашками) тоже бы в синий обжечь, как шайбу

Денис, ну ты блин, монстр 😊 я б так не смог 😊 терпения у меня столько нету...

Santjago
Я правда клин не засверливаю под разметку стопорного штифта, на заготовке припуск оставляю просто, после припиливаю по месту, с пяткой фрейма тоже.

Привет, Саша!
почему засверливал? Здесь надо было сделать упор в открытом и закрытом положении в один и тот же штифи и строго на одном радиусе. Как у Сидиса, короче :-)
в общем решил, что засверлить опорные участки по отверстию для этого самого штифта будет проще всего.

А Терзуола нам не указ :-), я до того как его статью прочитал, около десятка ножей с лайнером сделал, первый правда до сих пор вспоминать страшно 😀

А я наоборот - перед тем как первый складкик начать, до дыр терзуолину статью в Прорезе зачитал :-)

Borz87
Денис, спасибо за тутор!
бонку(или как эта деталюшка называется, что между плашками) тоже бы в синий обжечь, как шайбу

Паш, првет!
Всегда пожалста - вдруг пригодится ;-)
Насчет обжечь, бонка из 40Х13 и так красиво как титан не обожжется - тусклая будет.

Andrey-Vlad
Денис, ну ты блин, монстр 😊 я б так не смог 😊 терпения у меня столько нету...

Андрей, в порядке злотного ОФФ-а, у тебя случем нет рогов каких, лосиных, например? В хорошем смысле, естественно - на продажу :-)

Мерси-с! Почерпнул много интересного - приму на вооружение!

------------------
С уважением.

Денис, мага респект!!!
Очень рад, что пластинка в дело пошла 😊
Когда в Ха приедеш?

Андрей, в порядке злотного ОФФ-а, у тебя случем нет рогов каких, лосиных, например? В хорошем смысле, естественно - на продажу :-)

Спасибо за технологию и визуализации, оооочень интересно!!!

Познавательно, спасибо.

огромное спасибо за туториал, очень интересно!

А почему нельзя бронзовые шайбы и отверстия в них просто вырубать пробойником (как прокладки из резины)?

Метролог
А почему нельзя бронзовые шайбы и отверстия в них просто вырубать пробойником (как прокладки из резины)?

Шайбы толстые - 0,4 мм. К тому же оловянная бронза довольно жесткая сама по себе, а лист после последней прокатки я не отжигал.
В общем, аккуратно рубить их вряд ли получится, да и мятыми они будут. Сверлить проще.

Спасибо за интересный рассказ.

Еще вопрос можно? В чем смысл оси такого вида (да и вообще дистанционной втулки)? Почему не просто оська?

------------------
С уважением.

Денис, ты монстр! В самом лучшем смысле этого слова. 😊
Пока читал - пару раз аж поёжился (когда дремелем железка под клин пилилась и когда шарик из с35вн делался). Столько геморроя не каждый пережить сможет, но результат того стоит.

МухАН
Еще вопрос можно? В чем смысл оси такого вида (да и вообще дистанционной втулки)? Почему не просто оська?

Смысл дистанционной втулки - подогнать один раз, а дальше не париться с затяжкой/ослаблением осевого винта (и при этом обойтись без фиксатора резьбы).

DrWinter
Денис, ты монстр! В самом лучшем смысле этого слова. 😊
Пока читал - пару раз аж поёжился (когда дремелем железка под клин пилилась и когда шарик из с35вн делался). Столько геморроя не каждый пережить сможет, но результат того стоит.

С дримелем маюсь чисто из экономии - дамаски да порошки это ж не мехпила, чтобы их углом наждака делть :-)
А шарик... были бы доступны эти шарики (или хотя бы подходящая нержавеющая проволока) - использовал бы их.

Смысл дистанционной втулки - подогнать один раз, а дальше не париться с затяжкой/ослаблением осевого винта (и при этом обойтись без фиксатора резьбы).

------------------
С уважением.

МухАН
Хм, всегда считал, что возможность любой регулировки под себя это большой плюс любой конструкции, ведь сколько людей, столько и предпочтений.
А когда чуть сработаются шайбы (а они сработаются рано или поздно в зависимости от ухода), что делать с люфтом?

Как показывает практика, чуть (на одну восьмую-десятую оборота) подтянуть таки можно, несмотря на "дистанционную" середину.
Ход при этом становится туже.
Хотя необходимости нет - если шайбы притерты (а они притираются в процессе подгонки), стираться они будут долго. своей статистики, правда, нет пока :-) но на себензе эта втулка зачем-то стоит :-)
С другой стороны, если винт не затянут до упора либо не посажен на фиксатор, он постоянно раскручивается. И это напрягает.

Первый раз за месяц удалось зайти на Ганзу, а тут такое..
Денис, ты монстр :-D :-D :-D

С другой стороны, если винт не затянут до упора либо не посажен на фиксатор, он постоянно раскручивается. И это напрягает.

------------------
С уважением.

МухАН
Ну если ось с лыской (по Терзуоле), то она неподвижна (как и у Вас 😊)и раскручиваться там нечему.
А по остальному спасибо за разъяснения.

Не факт - из-за боковых нагрузок на клинок (ИМХО) слабо закрученный винт может потихоньку откручиваться даже при неподвижной оси.
Тем более что просверлить два соосных отверстия, одно из которых с лыской, да на коленке - ;-)